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• 自転車メモなど（作成中） - ブレーキ総合

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  最終更新日：2022.6.5 ★【オススメ】アルミリム掃除用の専用品「ラバー砥石」 2021.12.26 ★【予測運転】自転車のブレーキで急制動機能を求める人の「知らない/忘れている」事 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※キャリパーブレーキ(スポーツ車用[ショートアーチ])、カンチブレーキ、ディスクブレーキ(機械/油圧)の個別品は未掲載 ◆キャリパーブレーキ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/102.html ●ブレーキシュー(キャリパー用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html ◆Ｖブレーキ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/105.html ●ブレーキシュー(Ｖブレーキ用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/161.html ◆ドラム系ブレーキ(バンドブレーキ、サーボブレーキ、メタルリンクブレーキ) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/103.html ◆ローラーブレーキ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/104.html ◆コースターブレーキ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/31.html#coaster ●「固定ギア」と「フリーギア」の違い https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/31.html#fr ━━━━━ ●ブレーキレバー https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/30.html ●ブレーキケーブル,ワイヤー他 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/38.html ━━━━━ ▲スマートコントロールブレーキ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/106.html ▲「(油圧)ディスクブレーキ」関連 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/88.html#Disk-b ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ブレーキ総合━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2021.11.07 ◆ブレーキシューのアルミ片除去は安全ピンがオススメ(ライトウェイ解説) 2021.05.23 ●ブレーキ本体に注油は厳禁 2021.02.02　（単独ページとの重複内容を削除し、このページは注意喚起などをメインへ） （各ブレーキ種別に関する内容は、それぞれの単独ページのみ更新） 2021.01.24 ●店で購入時にブレーキ調整できているかどうか 2020.09.20 ●コースターブレーキ関連の雑記 2020.07.12 ■自転車のブレーキ不良は"罰則あり"の違反 2020.02.23 ●店の一般車向けの後輪ブレーキ各種への雑感 2019.07.21 ●ブレーキが効かない自転車を乗り続ける危険 2019.07.07 ●ブレーキ変更時の注意点と店での使い方の説明の無さに対抗する補足 2019.06.30 ●ブレーキの異音への対処法への注意点 2019.06.09 ●危険なブレーキ整備 2019.04.14 ●ブレーキに注油は厳禁 2019.02.17 ●1100円のブレーキ補修費用が高いと思う感覚 2018.09.09 ★初期整備が出来ていなければ十分な機能は発揮できない 2018.07.29 ●ブレーキ調整の重要性、◆ブレーキの正しい使い方への理解、●たかが子供車のブレーキ？ 2018.08.12 ●過剰な制動力に意味はあるのだろうか？ 2018.04.01 ●「ブレーキが効きにくい・滑りやすい」原因とは 2017.08.06 ●定期的にブレーキの確認をおすすめします 2017.07.09 ●不良ブレーキ放置対策としてのキャンペーン 2017.07.02 ●最近のブレーキ不良の自転車 2016.12.11 ●シマノ「コースターブレーキ」,●コースターブレーキのオーバーホール（分解） 2016.12.11 ●コースターブレーキが無知な取り締まりで赤切符を切られたが無効にできた例 2016.10.16 ●後輪のハブブレーキ「音鳴き反対」か「走行性重視」か 2016.01.10 リンク修正のみ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【予測運転】自転車のブレーキで急制動機能を求める人の「知らない/忘れている」事 twitter.com/ASAHICYCLE/status/1474662070222462976 たまに相談されるブレーキの効きが弱い系 お話を聞いているとほとんどの方がスピードがついた状態でレバーを握ってもその場で止まらないとおっしゃいます 急ブレーキをしないような運転が大前提だと私は考えております 角があるな！何か飛び出すかもしれない！などと予測しつつ運転することが事故を減らすのではないでしょうか ※ローラーブレーキに引き量不足のドラム系ブレーキ向けの汎用(安物)ブレーキレバーが使われている可能性や 整備状況・調整・ブレーキシューに問題がある場合を除けば・・・ こうした【予測運転】の重要性を、具体的に「考えさせて」「理解させる」ということが 事故ゼロを目指すために"必須"であり「真の交通"安全"教育」。 ◆「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」 「臆病運転(周囲への警戒) → 危険個所察知 →【予測運転】→ 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」 ▲ところが現状では・・・、「これが違反、これが義務」の羅列に始まり、 学習効果が低い詰め込み型の内容や、警察の街頭指導でも的外れな内容に偏重していることもあり、 このような悲惨な教育状況に対して疑問を持たない人達だらけだからこそ、 「急制動できる性能さえあれば事故回避できる」と思い込んでしまう人達が出てくるのも已む無しというべきか。 そして、 ▲自動車免許があって【予測運転】を「知らない」「分からない」「覚えていない」という人は、 自転車とはいえ"乗り物を運転する適正があるとは言えない"ので、 (「事故に巻き込まれる第三者の被害を防ぐこと」が主な理由でも) [事故時の時間や、係る賠償金も含む] 「あなたの身の安全のため」にも、 自転車に乗らないことを強くオススメします。 ●過剰な制動力に意味はあるのだろうか？ （シングルピボット→ダブルピボットに変更や、ノーマル→ハイパータイプのローラーブレーキでも不十分という考え方） 実際には使い方の問題やデメリットを気にすべきのような。 前輪・後輪で役割は異なるが、どちらにしても急停止/急制動すれば 晴天時であればタイヤの摩耗促進、雨天時であれば鉄蓋などの上で特に滑りやすくなるのが代表的なデメリット。 前輪であれば前方に乗車人だけが吹き飛ぶようなことにもなるが、 それでも急制動が良いという人は、キャリパーブレーキやローラーブレーキではなく、 Ｖブレーキ車種に買い替えるべきだろう。 タイヤの早期劣化を気にしないとしても、そうして偏摩耗を促進する使い方では、 特に神経質な人が気にするであろうホイールバランスが(若干でも)狂うことになるが、 それはどうでもいいのだろうか。 しかし、そもそも何のために必要かと考えたときに、 「急ブレーキで停止しなければならない状況」を作り出していることが問題。 「そういう速度や状況になるように走行することが危険」という認識が足りないように思える。 しっかりと予測運転ができてその予防策を採った安全走行が出来ていれば、 日常的に急停止しなければならない場面は「殆どない」と言える。 例えば、事故多発地点でもある「交差点」で 「停止線も標識も徐行義務も無視、減速もせずにそのまま進む」という状況は まさに全く危険を予想していないという証拠。 ↑の状況から「歩行者などが急に飛びだしてきた」という場面が続いたとして 危険者は「一時停止や徐行を無視した自転車側」に他ならない。 次に、車道の左側を走行していて 自動車がウインカーも出さず、後方から加速・追い抜きから左折巻き込みされそうになるケースであれば、 狭い道で歩行者もいなければ素直に「歩道を走行」、 十分に道幅もあるようであれば走行位置を車道の左端に寄せすぎないことが重要。 もし前方がほとんど詰まっているにも関わらず、 自転車を追い抜けないことで煽り運転を仕掛けてくるようであれば普通に通報すべき案件。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★非常に重要な部品のため、改修するなら何を置いてもまずブレーキから。 次点もライトや反射板などの道交法に関わる部分として その次に走行性のタイヤ・チューブを検討すべき。 ◆ブレーキシューのアルミ片除去は安全ピンがオススメ(ライトウェイ解説) www.riteway-jp.com/itemblog/カテゴリー-40479/2021/10/_kamata 新品に交換できるのであればアルミ片が出にくいシューに交換してしまうのも手。 ※ライトウェイ扱いの「BBB：3色ブレーキシュー」「BBB：青白柄ブレーキシュー」など ※ちなみに、ステンレスリムの場合は ステンレスリム用シューを使っていて削れることはまずないので除去の必要なし。 ステンレスリムといえば重く雨天時にブレーキをかけても滑りやすく前輪ブレーキで止まりにくいが リム面の耐久性でいえば手間がかからず便利な側面もある。 ★【オススメ】アルミリム掃除用の専用品「ラバー砥石」 ※古く硬化しているもの、雨天走行前提で墨汁が出やすいブレーキシューであれば 手間や頻度が多く大変なので、まずはブレーキシューの変更が望ましい。 ※ブレーキシューに「金属片」が埋まっている場合は必ず取り除くこと！ その上で、これでリムのブレーキシュー当たり面の掃除をすれば、 「★制動力≒コントロール性の向上」＆「★リムの寿命も延びる」。 ラバー砥石は3種類（※数字が小さいほど荒い・大きいほど細かい） www.hozan.co.jp/corp/r/r3512/ K-140 ラバー砥石（#60）990円(税込) K-141 ラバー砥石（#120）990円(税込) K-142 ラバー砥石（#320）990円(税込) ↓ 60ではリム面に傷が付きすぎる可能性はあるが一気に削るなら良いのかもしれない 320を仕上げに使う方法もある ◆実際の作業の動画ではK-141(#120)を使って作業している。 www.hozan.co.jp/mechanic/wheel/WH-9.html ※K-140（#60）約700円で購入可能 www.yodobashi.com/product/100000001000419136/ ※K-141（#120）約700円で購入可能 www.yodobashi.com/product/100000001000419135/ ●K-145　ラバー砥石ホルダー テコの原理から「使ったほうが力を与えやすい」のと、 手を汚しにくいので、頻繁に使うのであれば購入しておくのもアリ。 ※K-145　約1200円で購入可能 www.yodobashi.com/product/100000001004668238/ ●ブレーキに注油は厳禁 cs-shinwa.sblo.jp/article/185834919.html ※ローラーブレーキへの専用グリスや油圧ディスクブレーキは別の話 なお、これは超基本的な事なので頭に入れてほしいのですが ブレーキという装置は止めるためのもので 油は潤滑させる＝滑らせるためのものです。 止めるための装置に滑るための油をかけたら 止まらなくなるのは当たり前ですね。 「滑る」という物理現象を全く理解していない人が多いとは思えないが、 「たかが自転車だからテキトーでいい」と思っているのだろう。 ●1100円のブレーキ補修費用が高いと思う感覚 「危ないから交換したほうがいいですよ」程度のアドバイスでは、 「"たかが自転車"の"ブレーキごときに払うのが勿体ない"」という感覚なんだろう。 「後ろブレーキがあるから」とか、「降りて止まればいい」とか、 「スピード遅いから大丈夫」では済まない。 ▼不整備車は違法 突発的な状況に対応するために必要な装備として、 「制動距離が不十分であれば違反」になる。 ●道路交通法 第六十三条の九　自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため 交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 （罰則　第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項） （第120条→５万円以下の罰金） ↓ ●道路交通法施行細則 第九条の三　法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一　前車輪及び後車輪を制動すること。 二　乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、 制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 ▼結局後で損をする 今度は「警察はまともに取り締まりなんてしてないからどうでもいい」と言い張るかもしれないが、 それだけではなく、ブレーキゴムがなくなり、 やがて下地の金属部分が車輪のリムを削り、 割れて走行不能になり修理費用が５倍以上かかるだけではなく、 その割れ方によっては足に突き刺さることになりかねない危険な状態に陥る。 「その前に買い替えればいい」として、 「たかが1100円」で治るものを数万円かけて新車にすることは (他の部分も新しくなるとしても)決して得な選択とは言えない。 そもそもブレーキゴムの硬化を考えると 業務用もしくは神経質な人であれば「半年ごとに交換」でも 多すぎるというほどでもない。 年間走行距離1000km未満くらいであれば (TS更新するならその時にでも)毎年更新するくらいでちょうどいい。 減ってから交換ではブレーキゴムの 「最適な性能」が十分に発揮できるとはいえない。 こういう「法律」「金銭」「安全」を含めた説得材料と共に、 「完全に整備された1万円自転車」と 「完全不整備の5万円以上の一般車」を用意して乗り比べてもらうなどの 「問答無用で理解させる可能性が高い説得力のある対策」が必要だと考える。 ●ブレーキ本体に注油は厳禁 star.ap.teacup.com/flatout/2848.html サーボブレーキも同様。 ※メタルリンクブレーキやローラーブレーキには「専用グリス」であり液体オイルではない。 キャリパーブレーキやＶブレーキでもブレーキ本体への注油は不可。 「どの箇所に」「どの程度」注油が必要か、分かっていないのに注油はしないこと。 この自転車の場合、注油が必要なチェーンには注油が施されていないという時点で 「注油方法が全く分かっていない」ということがよく分かる。 ●店で購入時にブレーキ調整できているかどうか cs-shinwa.sblo.jp/article/188331615.html 店員にもよるとは思うが、量販系(スーパーやディスカウント系)の店では 「時間効率重視」により、まともに調整しているとは考えにくい。 恐らく、ネジ締めやチェーン引き同様に、目いっぱい固く締めている状態であれば、 「完全ノーメンテでもある程度もつ」ということに最大限の利点を置いているのだろう。 当然、タイヤの空気圧など、 「日々適切に調整することの意義」を理解できている人達にすれば論外となる。 ◆「初期伸び」後に「店で再調整"しない"」非常識な店やユーザーが後を絶たないことも 鬼締めの遠因になっていることは間違いない。 とはいえ、後輪用ブレーキでいうと、 ◆シマノのローラーブレーキBR-IM31用の「純正ブレーキレバーBL-C6000」取説より si.shimano.com/#/ja/DM/HRB001 ブレーキユニットまたはブレーキレバーのケーブル調整ボルト(A)を回して、 ブレーキレバーの遊び(a)が15mmになるように調整します。 ※新型ローラーブレーキ搭載車種は皆無に等しいのでBL-C6010の場合は省略 どちらにしろ、取説準拠では「ブレーキレバーの可動領域は狭い」というのもある。 ★但し、取説だけを信じてしまうと 制動時にむしろ危険なことにもなるので、使用者に応じて調整は必要。 ●「ブレーキが効きにくい・滑りやすい」原因とは (１)タイヤ性能の低下 　　劣化や硬化していて路面との摩擦抵抗が減っていると起こりやすい。 　　タイヤの使用限界を超えてケーシングと呼ばれる布目が出ていてもそのまま使い続けるようなことをしていれば 　　適正な路面抵抗を得られない。 　　摩耗以外にも新品でもタイヤ自体が製造されてから数年経過、紫外線を浴び続ける、 　　高温多湿のような劣悪な保管状態による影響も考えられる。 (２)体重が80kg以上/荷物が重い 　　体重：JIS規定では標準体重を65kgに設定してある。 　　70kg台であればさほどでもないとしても、80kg台になると影響は無視できない。 　　荷物：前は5kg、後ろは最大で25kg程度は積載できるとしても、それだけ積めば思うようにコントロールしにくくなる。 (３)路面状況が悪い 　　・乾いた路面でも「アスファルトの上に砂が溜まっている場所は滑りやすい。特にカーブであれば徐行でも良い程」 　　・歩道走行時は点字ブロックの上を進行すべきではない。 　　・網の目に限らず「(自転車の走行を無視した施行により)滑り止め加工されていない鉄の蓋」や 　　　落ち葉が溜まっているような場所ではそもそも滑りやすいので注意が必要。（特に雨天時） (４)整備が不十分、誤った整備方法 　　・ブレーキワイヤーの初期伸びを無視し続け、レバーを握ってもグリップまで完全に接触するような状態になっているのに 　　そのまま放置していれば十分な制動力は得られない。 　　・ローラーブレーキ・メタルリンクブレーキに専用グリスではないものを使用していたり、 　　　専用グリスでも過剰充填すれば効きが鈍くなる。 　　・大雑把な感覚で空気圧を無闇に高め(推定5気圧以上)にすれば路面との接触面積が減るので滑りやすくなる。 　　・ゴム質の硬さ柔らかさを気にしてタイヤを選ぶ前に、まずは空気圧を調整したほうが早い。 ──────────────────────────────────────── ★初期整備が出来ていなければ十分な機能は発揮できない (「自転車店の仕事」であり、あまりにも常識的なことで省略していたが念のため追記) 例えばドラム系ブレーキであれば「本体のアームを引っぱりながら」 インナーワイヤーを引っ張りつつダルマネジを仮止め、 レバーを握ってブレーキが効くまでの距離の調整として ワイヤーの引っ張りを調整する等は「普通で最低限」の整備。 調整不足が原因であることを置き去りにして「効きが悪い」というのは無茶苦茶。 （「通販で買ったので調整不足だった」と言われても「自業自得」だが、 「初期調整すらまともに出来ないようなロクでもない店」に当たってしまったら、 多少遠くなっても早めに別の店に変更することを強く薦めるが、それも無理なら各自で習得） ──────────────────────────────────────── (５)使用方法 　「過積載」で「砂地の上や濡れた鉄蓋の上」を「フルブレーキ」して滑らない自転車は存在しないと言える。 　↑は極端としても、これに近い状況であるほど危険。 　未だに誤解が散見される「ある程度速度が出ていても前後両方とも思いきり急ブレーキをかけたら車輪が急停止する状態こそ適正」というのは誤り。 　ブレーキをかけてから停止するまでの「空走距離」は雨天に限らず乾いた路面でも存在するのが当たり前。 　だからこそ急制動(急ブレーキ)をかけないような安全走行が求められる。 　「交通事故に遭いたくなければ（起こしたくなければ）」車両や歩行者が常に飛び出してくると見越して減速＆徐行を徹底。 ●ブレーキが効かない自転車を乗り続ける危険 ameblo.jp/schonkm/entry-12495970964.html ワイヤー切れですね、効くわけありません。Σ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ 親御さんの話によれば、「とうとう両方効かなくなった」と聞いたのが昨夜の事。（；^ω^） 前ブレーキは随分前から効かない事も昨夜初めて聞いたそうです。（；^ω^） ユーザーに「違法な整備不良車両」という認識が全くないのだろう。 ママチャリであっても、ブレーキが片方効かないということは 稀にニュースになる「ノープレーキピスト」や「ノーブレーキBMX」と 「ほぼ同じ」公道走行すれば違反になる問題のある車両。 「常用スピードが遅いから」とか「気を付けて走っているから」では済まされない。 (いたずら等も考慮し)乗車前にはブレーキが効くかどうか毎回確認し、 壊れているようであれば「乗らない」のが正解。 自分で修理できるに値する十分なスキルがなければ 「出張修理を呼ぶ」とか「押して自転車店まで歩く」しかない。 具体的には「ブレーキシュー」と 「ブレーキケーブル」(インナーだけでなくアウターもついでに) を交換すれば直る。（工賃別で各500円～） ブレーキレバーが折れていたり、 ブレーキ本体に異常があればブレーキ丸ごと交換も必要になる。 （工賃別で各2000円～） ■自転車のブレーキ不良は"罰則あり"の違反 たとえママチャリであっても 「前または後ろブレーキだけ使えればいい」というのは れっきとした罰則のある道路交通法違反なので、 故障していて修理せず走行した場合は、 本来「走行禁止命令を受けなければならない」のだが・・・、 警察が「優先度の低い内容に固執する余り」まともに検査せずに野放しになっているとすれば問題。 もし店側で発見し、修理に応じない場合は、 「(防犯登録してればその番号)車体の特徴・車体番号等」を添えて、 危険運転(事故を発生させる恐れあり)として 一応は警察側に情報を提供しておくべきに思える。 とはいえ、「たかが自転車」と思っている人の「自覚の無さによる非常識の壁」は厚いことは間違いなく、 店としても言い争いでのトラブルを避けたいだろうから、 こういうときに「漫画等で分かりやすく解説した小冊子」でも作っておいて見てもらうほうが、 効果的なのかもしれない。 しかしそもそも・・・こういう道交法内にもある安全上最低限のメンテ必須項目に関することは、 「啓蒙活動を課せられている警察側で用意していて当たり前なのでは？」という疑問もある。 ※既に配布しているような安全意識の高い地域が存在しないとは言わないが少なくとも全国的ではない。 ●前後ともに制動装置があること ●「夜間等」灯火義務 ●後部の「反射板もしくは尾灯」 ●[正直要らないとは思うが](一部地域を除き)警音器の装備義務 ※他にも事故防止の観点から見れば、 「タイヤ・チューブに異常がないか、ネジ締めが適切かどうか、 曲がりや歪み割れがないかどうか」など多岐に渡る。 別角度からのアプローチで言えば ●「幼稚園・保育園」側から「入園冊子での自転車利用者への注意警告」と「毎月点検を義務化」。 ●「保育雑誌などでの自転車メンテの重要性」についても、シリーズ化や書籍化という方向もある。 ▼道路交通法 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する 制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 （罰則　第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項） （自転車の検査等） 第六十三条の十　警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する 制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる 自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、 及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。 ２　前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、 また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、 当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。 （罰則　第一項については第百二十条第一項第八号の三　第二項については第百二十条第一項第八号の四） ▼道路交通法施行規則 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060 「自転車のブレーキ基準について」 第９条の３　法第６３条の９第１項の内閣府令で定める基準 １　前車輪及び後車輪を制動すること。 ２　乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が１０キロメートル毎時のとき、 制動装置の操作を開始した場所から３メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 ※右または左のブレーキレバー１本しかない場合の陥りやすい誤解 ★「左右にブレーキレバーが存在しなければならないという規定は存在しない」ので勘違いしないように。 【１】２本引き ブレーキレバー1本で前輪後輪のブレーキワイヤーを2本引きするのは何ら違反ではない。 【２】コースターブレーキ 後輪用にブレーキワイヤーがないからといって違反ではない。 「コースターブレーキはJIS規格基準に適合している制動装置」。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/31.html#coaster 【◆乾いた路面では「時速10kmで3m以内、時速16kmで5.5m以内、雨天時は時速16kmで9m以内に停止できること】が目安 ↓ ▼雨天時であれば タイヤと路面の間に水があるのでいくら影響を受けにくいハブ(車輪軸)ブレーキといえども止まりにくいのは当たり前。 常識的に「速度を出し過ぎなければ」止まりやすい。 ▼乾いた路面で止まりにくいという場合は 　・前ブレーキを一切使わない 　・坂道だけでなく平坦路でも速度を出している 　・砂や落ち葉で滑っているだけ といった「使い方に難点がある」場合も考慮しておきたい。 参考●(乾燥した路面)時速10km時には3m以内に停止できること 「道路交通法施行規則、第９条３」には次の規定がある。 「乾燥した平坦な舗装路面において、制動初速度が１０ｋｍ／ｈのとき、 制動装置の操作を開始した場所から３ｍ以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」 参考●時速16kmでの乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20160906094411/http //www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ◆JIS規定（JIS規格D9301）　(砂や葉っぱなどがない状態) ●乾いた路面・・・時速16kmで5.5m以内 ●雨天時・・・時速16kmで9m以内 これらの距離内で停止できなければ問題があるが、 これら以下の距離で例えば時速20km以上速度が出ていても1m以内に即停止できるようにしたいということであれば それは逆に車体のバランス的にも危険だと思う。 ◆速度が分からないというのであれば サイコンを取り付けてタイヤの周長をキャットアイのサイトで調べて入力するか実測して入力し www.cateye.com/jp/tire_guide/ 　例 ママチャリ26インチWO 37-590（26x1-3/8）→ 2068mm 　例 ママチャリ27インチWO 37-630（27x1-3/8）→ 2169mm 実際にどのくらいのスピードなのかという感覚を得るのも良い。 ★【交換検討の前に確認】 ●前ブレーキ　　(キャリパーブレーキの場合) 前ブレーキアーチ画像の右のもの（シングルピボット）であれば左のもの（ダブルピボット）に交換推奨。 www015.upp.so-net.ne.jp/fit/difference.html ●後ブレーキの種類が分からなければ「一般車の後ろブレーキの種類」で確認 www.sorei.net/cn25/cn32/pg212.html kazamakase.exblog.jp/10331848 （●ローラーブレーキは側面の上のほうに「高温注意」の黄色シールや「SHIMANO INTER【M】と記載） （ブリヂストンの放熱フィン付きのものはBRIDGESHONE INTER【M】と「SHIMANO　BR-IM31-R」を併記） asibinaa.com/?p=703 【（一般車向け）簡易交換チャート】 「前輪用」 ▲貧弱なシングルキャリパーブレーキ　→　★ダブルピボットキャリパーブレーキ ▲うるさいキャリパーブレーキ　→　ブレーキシューの交換（ステンレス用・アルミ用を確認）[別ページ] ───── 「後輪用」 ─バンド・サーボ類 ▲うるさいバンドブレーキ　→　★サーボブレーキ　or ★メタルリンクブレーキ　（後者はドラム交換が必要） （バンドブレーキ　→　サーボブレーキ化でもドラム椀が古いものは交換しておいたほうが良い） ▲サーボブレーキの効きが悪い　→　★サーボブレーキを新調　or ★メタルリンクブレーキ　（後者はドラム交換が必要） ─ローラーブレーキ類 ▲効きにくいローラーブレーキ　→　★ワイヤー調整　or　★「ハイパータイプのローラーブレーキ」 ▲うるさいローラーブレーキ　→★必ず専用グリスを「適量（約5g程度）」充填 ─────────────── ★シフト・ブレーキともに、「アウターケーブル、インナーワイヤー」も 切れてなくても錆びていたり解れていたら交換しておいたほうがいい。 インナーは内3シフトケーブルの一体型でなければシフト・ブレーキ共にステンレスワイヤー化。 アウターはブレーキレバーも交換するならシマノ純正にしておいたほうが良い。 ─────────────── ●装着されている種類 [多くの一般車・電動アシスト・幼児子供車・の場合] 　前：キャリパーブレーキ、後：[バンドorサーボorローラー]ブレーキ [クロスバイク・小径の場合] 　前後：Ｖブレーキなど [クルーザー]など他は様々な組み合わせがある。 ※現状、「ディスクブレーキ」「カンチブレーキ」は記載なし ▼互換性のないブレーキ種別の変更 バンド/サーボ/メタルリンクブレーキ→ローラーブレーキへの変更、 後輪のハブブレーキ（バンド/サーボ/メタルリンク/ローラーブレーキ）→後輪もキャリパーブレーキ に交換するのは泥除け取り付け部分に手を加え、強化することで取り付けられるようだが、 加工改造が必要な作業になるため、あまり勧められない。 どうしても後輪もキャリパーがよければ完成車乗り換えを検討すべき。 ◆ブレーキ力を最大限発揮させるならタイヤも交換 ブレーキが効きにくいというのは単に調整不足やワイヤー伸びやブレーキ自体の性能だけでなく、 「タイヤ劣化」でグリップ力が低下していることも考えられる。 最適な性能を維持するためには走行距離が少なければ３年を目安に交換するのが良いだろう。 （BSの中級マイティロードや上級のロングライフを想定。下級のタフロードではそれ以下、 激安タイヤ、状態の悪い中古では1ヶ月以内に交換になることも珍しくはない） 距離で換算するなら5000km程度が目安。 電動アシストや業務用自転車で荷物重量があればそれより早めに交換すべき。 (20インチ[406・451]のような小径車では２年よりも早い段階で交換) ▼交換・修理する手段 交換方法が分かる人はパーツを各自購入し組み換えになるが、 分からなければ実店舗の自転車店でパーツを取寄せてもらい交換してもらう。 基本は「部品代＋送料＋工賃」だが、送料なしなど各店の方針で異なる。 工具を揃え、作業の手間を考えると、信頼できる店で交換してもらうほうが早い。 但し、店選びで失敗してしまうとバック広げ工具を使われてしまう可能性もあるので慎重に選ぶ。 値段だけで決めずに技術力で決めることが望ましい。 ↓ ▼自己責任で挑戦する場合 不器用と雑さに自信があるなら推奨できないと前置きした上で、 前輪キャリパーブレーキ交換はさほど難しくもない。 後輪（内装）の交換手順は以下のサイトを参考にホイールを外して交換。 https //web.archive.org/web/20190213004032/http //www.geocities.jp/taka_laboratory_2/20100306-R-tire/20100306-R-tire.html ●ブレーキ変更時の注意点と店での使い方の説明の無さに対抗する補足 ameblo.jp/schonkm/entry-12489018503.html ブレーキは他の種類に変更できるケースもありますが・・・・。 基本的にですけど、、ブレーキに不満が無ければ同じ物で交換しています。 種類によって個性があるので変更すると違和感を感じる事が多いからです。 逆に言えば「慣れる前に交換したほうが良いこともある」ということになる。 ●バンドブレーキ　→　サーボブレーキ　or　メタルリンクブレーキ ●カンチブレーキ　→　Ｖブレーキ ●スマートコントロールブレーキ　→　キャリパー(サイドプル)ブレーキ （シングルピボットのキャリパーブレーキ　→　ダブルピボットのキャリパーブレーキ） もちろん、ワイヤー・シュー交換のような定期的なメンテナンスは欠かせない。 そして、効き方はワイヤーである程度調整できるので 「マニュアル通り」に効き始めるようにすると「むしろ危険」ということもある。 ローラー・メタルリンクって言うブレーキがあるんですけど・・・・・・。 定期的にグリスを注油する必要があるんですよね。(･ω･｀)ﾈｰ ですが、その説明を受けたという人に出会った事が未だかつてありません。｡｡｡＿|￣|○ どのブレーキ云々よりも特徴やメンテナンスを知る事の方が大切な気がします。 説明している店は極稀に存在しているかもしれないが 「鍵をかけることも鍵を置いた場所も忘れる」人もいると考えると、 説明していたとしても忘れている確率のほうが高そうでもある。 まずは「知る機会があること」が必要で、 次に「実践すること」、 その次に「継続すること」 この「継続」が一番難しいところかもしれない。 「そうすることで具体的にメリットがある」という「分かりやすさ」と 続ける意味があることを「忘れさせない」だけの「緻密な方策(戦略)」が欠かせない。 ●ブレーキの異音への対処法への注意点 jitensyazamurai.com/db/archives/11662 ブレーキシューの商品リンクを貼っているが・・・ リムブレーキで一般的に使われているキャリパー(サイドプル)用ではなく Vブレーキ向けシューにしているのは何故？ （その下のブレーキ本体もＶブレーキ） 摩耗で減っていなくても、ゴムが硬化しちゃっていることもあります。 硬化したシューを交換するという目的で店に交換依頼するも・・・ ↓ ■【要注意】店が商品管理を徹底できていない場合 「硬化しているシューを買わされる(付けられる)羽目になる」ので 十分に気を付けておきたい。 「入荷日や製造年月」を把握できているようなしっかりした店を除き、 滞留在庫品を無理やり買わせようとする店には関わらないこと。 基本的には店に在庫があっても「取寄せ」をしたほうが確実 といいたいが・・・、 (あまり動きがないものであれば)問屋にある在庫自体が 「相当古い」という可能性がなくもないので気を付けたい。 ■一般車の後輪ブレーキ 特に「バンドブレーキ」であれば 小手先の一時しのぎで音鳴りを消すようなことはせず、 速やかに「サーボブレーキ」または「メタルリンクブレーキ」への 「交換」を強く薦める。 ■ブレーキワイヤーが錆びている場合 いざという時切れてしまい大変危険な状況になる前に これも同時に交換すること。 （インナーだけでなくアウターも同時に交換推奨） ■ブレーキレバーのガタ 外側についているブレーキレバーは 風などでの転倒などによってガタが出ていることも珍しくない。 そのまま使えばボロっと折れることもあり非常に危険なので、 ガタがあれば交換。 ■ブレーキ周りはタイヤよりも特に慎重に タイヤがボロボロでも速度が出しにくくなるぶん 放置しておいても(グリップ力が劣るので問題はあるが)危険は少ない (しかし修理せず使い続ける期間が長いほど車輪等他の部分まで壊れかねないので結果的に修理費は嵩む） 一方で、ブレーキ周りは事故防止に必要な 「停止」ができなくなる可能性があり非常に危険なので、 修理は絶対に最優先で行うこと。 ●危険なブレーキ整備 blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/17529815.html ブレーキの効きが悪いということでお持ち込みいただきましたが…。 ブリヂストンサイクルのダイネックスブレーキでした。 分解してみると油まみれでした。洗浄程度では元通りの制動力は戻らないでしょう。 こういう酷い自己流整備はどうすれば無くせるのだろうかと考えるも、 講座や書籍を用意したところで、 危険性を認識している人ほど更に学んで活かすことに期待できる一方で、 こうした誤った感覚を持った人は見向きもしないと思われるので 矯正するのは並大抵ではない。 ●店の一般車向けの後輪ブレーキ各種への雑感 mitubosi.site/archives/62 ◆まずはバンドブレーキの欠点 まずブレーキをしたとき「キー」という音鳴りがします 残念ですがこれはなおせません ブレーキが効いている証拠として諦めてください 一応「直せる技を持っている」という店もあるようだが一般的ではないし、 販売している唐沢ブレーキ自身で「サーボブレーキへの交換を推奨している」。 雨の時、効きが弱まります 簡単に説明するとブレーキに水が入り、滑るということです これは決定的且つ、圧倒的にローラーブレーキ・メタルリンクブレーキが有利な点。 一番気をつけてほしいことが絶対に注油してはいけない、ということです たまに音鳴りするから注油したという人がいますが 摩擦で車輪の回転を止めるブレーキに注油すると、滑ってブレーキが効かなくなります 一度油がつくと、どれだけ洗浄しても使えなくなってしまう場合が多いので注意しましょう サーボブレーキも然り。 一般車で言えば「前輪のキャリパーブレーキ」も同様。(ワイヤー部などへのグリスは除く) ◆ローラーブレーキの大敵は「ノーメンテ」 ローラーブレーキはグリスの注入が必要不可欠です しかし毎日、特に何も気にせず適当に乗っているママチャリで ブレーキのグリスを気にする人がどれだけいるでしょうか？ ほとんどいないと私は思っています 販売側もローラーブレーキの自転車を売るとき ブレーキのグリスのことを説明するところはほとんどありません ◆バンドブレーキの利点 バンドブレーキはというと ２０年３０年前のものでも何の問題もないものがほとんどです 不調が出ても簡単な調整でほとんどの場合解決するため修理金額も安く済みます ほったらかしで何も考えず乗り続けても後でちゃんと整備すればほとんど大丈夫です ママチャリに高いお金を使うなんでバカらしいと私は思ってしまうので 欠点が多くてもテキトーに使っても長持ちする その方がいいと私は思います 「ブレーキでの音鳴りを何も迷惑と思っていないのであれば」気にする必要はないのだろう。 「音鳴りするから[キーという喧しい音が鬱陶しいので]使いたくない」という人には (修正できる店が近くにあるとは限らないので)絶対にお薦めするべきではないというのも確か。 ◆「メタル"リンク"ブレーキ」 ダイアコンペから出ているローラーブレーキに似た構造のもの しかし明らかに性能は劣っています 個人的意見ですが メタル、サーボはバンド、ローラーに比べ圧倒的に不調を起こしやすいです 具体的な不調内容を書いてないので何も参考にならない。 ローラーブレーキと同じく「グリス切れ」であれば 「ユーザーの自転車への思い入れの無さ」としか言いようがない。 ◆サーボブレーキ ブレーキの効き方にクセがある 急にガツンと止まりすぎる場合もある なぜだかよく調整が狂っていて車輪の回りが悪くなる自転車をよく見る むしろ制動力重視でバンドブレーキという人もいるほどなので、 本当にサーボブレーキで急制動可能であれば、人によっては「当たり個体」。 個人的には数年間サーボ系ブレーキを使っていたが1度も急制動できた試しがない。 ●後輪のハブブレーキ「音鳴き反対」か「走行性重視」か （ローラーブレーキ・メタルリンクブレーキ vs バンド・サーボ系） star.ap.teacup.com/flatout/1503.html 直接ブログ記事内では言及はないが、 サーボブレーキでもローラーブレーキのようにグリスを充填して使うブレーキとして 「メタルリンクブレーキ」が存在する。 そして、同じグリスを充填するという特徴としては、ローラーブレーキとメタルリンクブレーキは親戚。 「グリスが適量ある状態では」音鳴りしにくいというのが利点。 但し、若干の走行抵抗性が増してしまうということでいえば劣る。 「気付かないレベル」でしかないとすれば、 ハイパータイプへの換装も可能になるので、ローラーブレーキのハブに組み換えてしまうのも良い。 ※メタルリンクブレーキの場合は上位機種がまだ存在しないのでブレーキ力は「そこそこ」。 バンド・サーボ系は サーボは音鳴りはしにくいが絶対に出ないということでもない。 解消するためには「基本的にブレーキごと交換」という手段をとらざるを得ない。 一方で、グリスは充填していないので走行抵抗になるようなことはない。 一長一短があって迷いどころではあるが、 バンド・サーボ系は徐々に数を減らしている傾向は強い。 ●購入時に確認しておきたいポイントでもある。 基本的にはローラーブレーキの場合、用途に応じてブレーキ力を上げることもできるのでオススメ。 ●「固定ギア」と「フリーギア」の違い okwave.jp/qa/q6855090.html フリーギア＝「ペダルを漕ぐのを止めても車輪が回転し続ける」 固定ギア＝「ペダルの回転を止めると制動できる」が公道用ではない。 キャリパーブレーキを前輪メインブレーキとして、後輪にも同様のキャリパーを取り付ければ 確かに違法ではなくなるが、制動距離も方法も一般的なブレーキに比べて優れているとは言えないので 使わないほうがいい。見た目をすっきりさせるためだけならフレームに内蔵するなど別の方法もある。 ▼「道路交通法」 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html （自転車の制動装置等） 第六十三条の九 　自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため 交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 ▼「道路交通法施行規則」 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の三 　法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 　前車輪及び後車輪を制動すること。 二 　乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、 制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 固定ギアは持てる力を全て変換するために必要なトラックレース（競輪）向けのもの。 フリーギアは回転を止めても回転し続ける。制動は下記のコースターブレーキでもいいし、 普通のキャリパーブレーキなどでも可。 ■コースターブレーキ ブレーキレバーが片方しかない場合に誤解されがちなコースターブレーキだが、 JIS規格適合であり何ら問題なし [日本工業規格(JIS)の規定JIS D 9419「自転車用ハブ」] 自転車の基本知識を測る目安になる規格。 「ブレーキレバーが片方にしかない＝必ず違法」というのは大間違い。 前ブレーキ＋後コースターブレーキ（ペダルを止めても進む）は○。 当然、後ろにコースターブレーキのみで前ブレーキがない場合は違法。 メンテナンス性の問題からか、シングルスピードやビーチクルーザーを除いて さほど採用されていないので誤解を生みやすい。 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3 「前・後輪両方にブレーキ装置が必要」とあるが、JISに規定のあるコースターブレーキは適法とされる。 急いでいるときに職質で長引くような余計な時間をとりたくないなら、 最寄りの警察の交通課に直接説明しておき、その場にいる役職の高い人から但し書きを貰うか、 警察手帳規則第五条を挙げ名前を確認し控えておいたほうがいいかもしれない。 ●シマノ「コースターブレーキ」 （コースターブレーキの特徴はハブに内蔵されている一体型） ▼廃盤 SG-C6000-8C（内装８段ハブ） SG-C6000-8CD（内装８段ハブ）SM-RTC60用コースター SG-C6060-8C（Di2 内装８段ハブ） SG-C6060-8CD（Di2 内装８段ハブ）SM-RTC60用コースター SG-C3000-7C（内装７段ハブ） SG-C3000-7C-DX（内装７段ハブ） ▼後継 SG-C6001-8C （内装８段ハブ） SG-C6001-8CD（内装８段ハブ）SM-RTC60用コースター SG-C6061-8C（Di2 内装８段ハブ） SG-C6061-8CD（Di2 内装８段ハブ）SM-RTC60用コースター SG-C3001-7C （内装７段ハブ） SG-C3001-7C-DX（内装７段ハブ） ▼継続 SG-3C41（内装３段ハブ） ▼「SG-3C41の取説」より 製品の性能を維持するために、使用開始から2年間に一度（頻繁に乗車される場合は5,000kmごと）を目安に、 自転車購入店もしくはプロショップで、内部のグリスアップなどのメンテナンスを推奨します。 またメンテナンスの際は、シマノ内装ハブ専用グリスまたは、オイルキットを推奨します。 専用グリス・オイルキットを使用されない場合、変速機が正常に作動しない等のトラブルの原因となる可能性があります。 ディーラーマニュアルには 車輪の回転が重たくなった場合は、コースターブレーキシューの交換またはハブのグリスアップを行ってください。 とあり、 ●SG-3C41の展開図 si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-SG-3C41-2330B.pdf 内部のブレーキシュー単品は「Y33R90600」としてあっても、 他の摩耗や劣化を考えるとユニットごと交換したほうが良さそうに思える。 Y35U98010 軸長168mm Y33R98020 軸長175mm Y35U98020 軸長178mm ●コースターブレーキのオーバーホール（分解） plaza.rakuten.co.jp/ew21st/diary/200710010000/ wakaba-office.sblo.jp/article/128490920.html 内部に充填するグリスについては耐熱性能も重視されるということは、 ローラーブレーキ専用グリスも適しているようにも思えるが、 シマノ内装３段ハブ（SG-3C41）の場合、 「シマノ内装ハブ専用グリスまたは、オイルキット」を使用するよう指定があるので従うべきだろう。 ●コースターブレーキが無知な取り締まりで赤切符を切られたが無効にできた例 hashirin.com/archives/1398420.html こういう場合、２度と同じことを起こさないためにも所轄の警察署に出向いて 実際の取り締まりに当たる人達に逆にメーカーや店員も呼んでこちらから直接講習したほうがいいのかもしれない。 搭載されている市販車が少ないからといって知らなくてもいいでは済まされない。 ●コースターブレーキ関連の雑記 【メンテフリー？】 コースターブレーキならメンテフリーで済ませられるわけでもなく、むしろコスト的にはマイナス。 内装3段やベルトドライブにしても同じことが言えるが、 世の中のママチャリユーザーに「メンテフリー」は、実際のところ「危険な言葉」。 「全く効かない状態になっても問題と思わず修理せず乗る」という人が少なからずいる事や、 サーボブレーキ系やローラーブレーキより取寄せまでの期間や整備コストも考えると、 自転車での「メンテフリー」とは「稼働箇所が一切ないシンプルな構造体パーツ」にしか相応しくない言葉。 それにしても、全国的にノーブレーキピストと混同するような無知な警官が問題と思うのであれば、 少なくとも全国の47都道府県警に、毎年コースターブレーキ付きの実車を持ち込んで 講座を開いて周知させるくらいまでしないと 「不当な取り締まり」というのは減らないように思う。 特に警察官を志す人達自体が減っているそうなので尚更。 諸々高給取りの先生と呼ばれるような人達然りで 「公的権力を振りかざせることで"一般人よりも偉い"」と 勘違いしているような者は珍しいわけでもないのだから。 もしコースターブレーキ搭載車を所有する場合、 実際に警視庁や道府県警に直接持って行って 「"双方ともに完全に時間の無駄"になる取り締まりを防ぐためにも」 "適法な制動装置"であり何ら違反ではないことを証明してもらい、 「証明書」は無理でも「確認に帯同した警官達の名前を複数しっかりと控えておく」 という手間をかけたほうが良いように思う。 その前に、 コースターブレーキハブそのものを販売するシマノや、 搭載車種を販売している輸入代理店（メーカー）などが、 個別に警視庁や道府県警に訪問し毎年レクチャーしていないことが不思議というか。 ●ブレーキ調整の重要性 ブレーキを多用する環境であれば、 初期伸びが出て効きはじめまでの遊びが増えるのでその調整が必要。 使い方に問題があったかどうかまでは置いておくとして 「まあいいや、こんなもんだろう」で事故を起こして壊れるまで 絶対に店に行かない(単に面倒という理由以外にも、 説明下手や愛想皆無の偏屈な店が多いので行きたくないとか、 以前直して貰ったが改善していなくて店自体が信用できない) というケースも少なくないと思うので 「効きにくい」と気付いてそれなりに信用できそうな店に持ち込んできただけ 安全意識の高いユーザー。 恐らく雑多な店では(そもそも初回点検にすら来ないようなユーザーしかいなければ) 初期伸びすら全く知らずに問答無用で 「はい、じゃあブレーキ周り全て新品に交換しましょう」 または 「原因が分からないのでメーカーに送りますね」 という対応になるのが関の山だろう。 ◆選択肢の提案 「ブレーキシューを変更」「後ブレーキの変更」「ワイヤー調整・交換」などの選択肢もある。 パナのサイレントシュー自体の性能は悪くないので シューだけ経年劣化で硬化して効きにくいとすれば製品管理の問題よりも やはりまずは初期伸びを疑うのが基本。 ◆安全に止まるためには速度を抑えればいいという当たり前の話 最も重要な点として、事故なく安全に停止したいのであれば 「速度を抑える走行＝慎重な使い方を心がけましょう」というのが、 無料で出来る最大の安全対策。 ◆ブレーキの正しい使い方への理解 基本的なことだが見落としてはならないこととして、前輪ブレーキだけではなく、 必ず「前後ブレーキを両方使うこと」というのも忘れてはいけない。 左レバーで後輪から減速させ、右レバーで前輪を制動。 余談◆自転車店の役割 子供車やママチャリの頃の感覚を引きづって、総重量を一切考えず 軽く握れば簡単に止まれるだろうという思い込みが多いとすれば 子乗せ自転車だけの講習会も開く価値がある。 こういう商材はいくつも転がっているはずなのだが、 多くの一般車店ではパンク修理か取引継続のために新車販売台数だけに異常にこだわる感覚から ネットや量販の存在だけを批判し、ジレンマから抜け出せていないような印象が強い。 しかし、そういう旧来の考えから脱却しなければ業界は廃れる一途だろうとも思っている。 ●たかが子供車のブレーキ？ 玩具屋は自転車店に非ず。 元自転車店で働いていた「まともな店員」が奇跡的に玩具店にいるケースを期待するだけ無駄。 ▲自分で修理して勝手に付け替えてしまった場合も考慮する必要と、 ▲通販での自転車本体の販売も考えるべきとしても、 ブレーキの雑整備が許されるような業界は「異常」。 もし販売した店の最終整備が酷くても、 「事故が起こってから、そのときだけ考えればいい」としか考えてないのだろう。 業界都合でBAAのようなものを推奨するのは自由だが、 まず問題店への規制を強める必要があるのでは。 ●定期的にブレーキの確認をおすすめします star.ap.teacup.com/flatout/1761.html この場合「調整すればギリギリ使える」ということにしたいユーザーもいるかもしれないが・・・ 溝がなくなってきた段階、もしくはゴムの硬化で効き具合が落ちることを考慮し、 年に1回はワイヤー類と一緒にブレーキシューも交換することを強く薦める。 理想としては、パンク修理依頼だとしてもまずブレーキの確認を最初に行い、 問題があればブレーキ部分の修理を行ってからパンク修理を受け付ける形にすべきとは思う。 ブレーキがダメでパンク修理されて走り回られる危険よりも タイヤ・チューブがダメでもブレーキ機能が十分であればまだマシというのが理由。 ●不良ブレーキ放置対策としてのキャンペーン naositeya.com/blog/category/info 「前後ブレーキワイヤーと前ブレーキゴム交換でパンク修理無料」 修理側としては絶対的に優先しなければならない内容であっても、 ユーザー側としては「まだ使えるから修理しなくてもいい」として放置されがちな部分も しっかりと修理してもらためには良いキャンペーンに思える。 ●最近のブレーキ不良の自転車 yama105011.exblog.jp/25884725/ 古い物は整備不足だと思いますが買いたての新車で前ブレーキ本体を固定するナットが締まっておらず、 手で確認できるほど緩みが分かります。そういった新車なのに整備不良の自転車が最近増えています。 ネジの精度が悪いから締めても緩む 車輪の歪みブレがある 車輪の取り付けが緩みブレーキに影響する 販売店が締め付け確認をせずに販売する。 など理由は様々ですがブレーキ本体がブラブラの状態になっている自転車が目につきます。 ガタつきがあったりブレーキ本体が止まっていない場合は乗車せず速やかに整備をしたほうが懸命です。 近所しか乗らない、スピードを出さないから大丈夫と放置はしない方がよいです。 咄嗟にブレーキをかけても止まれずに怪我をする、そういった事は自転車を乗る上ではあり得ることです。 ブレーキがまともに整備できていない状態にも関わらず、他のところを先に直す意味も必要性はほぼないと考える。 2015.09.20 ▼互換性のないブレーキ種別の変更 2015.08.23 タイヤとブレーキ 2015.07.02 コースターブレーキ微解説 2015.04.16 諸々微修正・追加 2014.11.24 シマノ解説、フリーギアの簡易説明 2014.11.06 交換手順などの備考 2014.10.24 微修正のみ 2014.10.11 微修正のみ 2014.10.04 特殊ブレーキ補足など諸々追加 2014.09.29 特殊ブレーキの修正

• 自転車メモなど（作成中） - Vブレーキ

  https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/105.html

  最終更新日：2023.12.17 ◆掲載品の全チェック（新規★5種・廃盤▲11種、値段改訂） 2023.10.8 ◆リム面とブレーキシューの間隔は「左右各1mmづつ」 2022.7.10 ●BR-T4000(ALIVIO)・BR-T610(DEORE)がカタログ落ち？, 2022.2.27 ●ダイアコンペ「MX-2 BA733/VC733」のアーム長は100mm、他全体修正 2022.2.19 テクトロ：2種類「930AL、M530」のみ残し他(マルイ扱い)は廃盤 2021.12.12 ◆(PM)パワーモジュレーターの役割（SM-PM40,SM-PM70） 2021.10.3 ●リンエイ（Palmy）アーム長：85mm「前用：PS-623ADX-F」「後用：PS-623ADX-R」 2021.3.21 ▲CBあさひ扱いのテクトロのＶブレーキ本体は2021カタログに掲載があっても商品登録なし 　〃　(CBあさひ扱い)新●HJ-624AD 2021.2.2 廃盤確認▲シマノ BR-T4010、シマノ BR-T780 2019.09.15 【全般的に改訂】、【新 6種】テクトロ「C310」など、【廃 15種】シマノ「BR-T670、BR-R573」など 2017.10.22　ブレーキ総合からページ分け 2017.09.24 廃盤確認▲シマノ BR-F800[Capreo] 2017.01.08 ●Vブレーキのリム攻撃への対処法 2015.08.30 Ｖブレーキのみ大幅追加とレイアウト変更 ■Ｖブレーキ（前・後）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ブレーキシューで両側からリムを挟む形。シュー自体の長さは長め。 ブレーキシュー(Ｖブレーキ用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/161.html MTB自体はほぼディスクブレーキに移行してしまっているため、リムブレーキ対応の完組ホイールは希少となっている。 しかし、オンロードのクロスバイク向けとしてはキャリパーのロングアーチで十分に思える。 ※Ｖ採用車にキャリパーブレーキは台座作成するなどの処置をしないと取り付けられない （※ディスクブレーキはホイールベースで交換が必要＝基本無理） ※前後用区別のある商品は、ブレーキシューの向きが違うだけ。（PMが付く品番もある） ※重さは実測やメーカー数値、通販サイトの記載などで目安 ※ミニＶ＋泥除けの組み合わせの完成車もあったのでミニＶブレーキ(コンパクトＶブレーキ)も掲載。 ※泥除けに干渉する場合もあるのでアーチ長変更の際は要確認。 ※アーチ長を短くするのは過剰な制動力を弱めたいという場合にも使う。 ★(同じＶブレーキ用ブレーキレバーの場合)アーチ[長[制動力：大]＞＞＞＞＞＞＞＞＞短[制動力：小]] └ブレーキレバーがキャリパーブレーキ用の場合とは異なる ◆(PM)パワーモジュレーターの役割（SM-PM40,SM-PM70） si.shimano.com/#/ja/SI/79Y0C パワーモジュレーターは、ある一定範囲のブレーキ力に対して、 ブレーキレバーの【引き量を増やすことにより、ブレーキのコントロールをしやすい状態にする装置】です。 もしパワーモジュレーターの稼働範囲を超えた場合には、 通常のVブレーキ（敏感でパワフルなブレーキ）になります。 この場合、ブレーキが効きすぎて車輪がロックする場合がありますので、 パワーモジュレーターの機能特性を充分ご理解・ご体験されたうえでお使いください。 【パワーモジュレーターは、車輪のロック防止装置ではありません。】 ↑ スプロケに取り付けるチェーン脱落防止板「スポークプロテクター」のように 「ブレーキ操作もメンテ感覚も雑な初心者向けとしては"絶対に必要な装置"」。 特に一般車の貧弱なシングルピボットのキャリパーブレーキからの乗り換えの場合、 PMを取り外してしまうと、 ブレーキ性質が異なることを理解していない段階ではコントロール性を失いやすくなり「危険」なので取り除かないこと。 ※「自転車の整備が趣味の（＝メンテや調整に余念がない)ような人達」には不要としても、 一般的にそのような人達は"極めて稀な存在"と認識しておくこと。 ◆リム面とブレーキシューの間隔は「左右各1mmづつ」 si.shimano.com/ja/pdfs/dm/GN0001/DM-GN0001-26-JPN.pdf （123ページ） 調整できないということは、その調整方法に誤りがある可能性があり、 もし引き代が足りなければ ▲ワイヤーを引っ張れていない・固定位置に問題がある ▲【リムが歪んでいる＝リムに振れがある】 ▲【根本的にブレーキレバーが"不適合”】 などの可能性もある。 シマノVブレーキならシマノのVブレーキ用ブレーキレバーで合わせて それでも無理ならワッシャーの調整など、自ら調整しきれないなら 「安全のために」 「正しく調整できる店を探し」きっちり工賃を支払い、 適切に調整をしてもらいましょう。 こちらの「ベストアンサー」も参考に。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14111476609 そして店に依頼する場合、絶対に無料で整備してもらえるとは思わないこと。 まず「Vブレーキの調整おいくらでしょうか？」と確認すること。 ●上記の問題はないが「取説無視で1mm以上の可動域が欲しい」というなら アジャスターで調整できるが・・・ 単に「強く握らないとブレーキ効かないようにしたい」という感覚も然ることながら、 これこそまさにワイヤーに取り付ける【パワーモジュレーター】大活躍の場であり、 交換時に勝手に外されたので違和感があるというなら、その店に弁償させるか、 大して高くもない物なので、また再購入して取り付ければ済むだけなのだが・・・。 参考●パワーモジュレーターに関する記事 www.ms-cycle.com/2016/08/blog-post_27.html www.sagamicycle.com/2017/01/08/パワーモジュレーターとは/ serowcustom.com/blog-entry-post-39723.html パワーモジュレーターの型番による適正 SM-PM40 ： V-BRAKE用（MTB） SM-PM50 ： メカニカル・ディスクブレーキ用（街乗り） SM-PM60 ： V-BRAKE用（街乗り） SM-PM70 ： V-BRAKE用（クロスバイク） それぞれのストローク量 SM-PM40 ： 7mm SM-PM50 ： 6mm SM-PM60 ： 12mm SM-PM70 ： 7mm ●Vブレーキのリム攻撃への対処法 www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1187775137938593 id=715163051866473 Vブレーキは強烈な制動力が魅力ですが、その分リムへの攻撃性が… 36Hのシングルウォールですが、この機会に仕様変更を、との事でお預りしました ここには書いていないものを含めて基本的なこととして「３つの方法」が考えられる。 １：ブレーキシューをリム攻撃性の低いもの、且つ頻度を高めに交換する。 　　坂道が多い地域や距離や雨天時でも使うかどうかにもよるが、場合によっては半年おきでも早すぎるということもない。 　　シマノのＶシューでも「雨天時の利きやすさに重点を置いたものは」リムを削りやすくなっている。（そうではない物もある） 　　BBBやクールストップ等のリム攻撃性の低いものに交換するのが定石。 　　シューにアルミ片を噛み込んでいても、摩耗によりシュー内部の金属でリムを削り始めても無視していればリムは当然削れる。 ２：「Vブレーキ　パワーモジュレーター」を取り付ける。 　　完成車の場合は最初から取り付けられている場合もある。 　　ブレーキの効きを浅くすることで弱い力でのブレーキ力を低減する効果がある。 　　（急激なブレーキ時に効果があるものであって、最終的なブレーキ力そのものが低くなるということではない） ３：「速度を抑えて急ブレーキをかけなければならない走行を控える」 　　当たり前の話ながら、先の状況を予測し見通しの悪い場所の直前ではなく、それよりも前にブレーキをかける。 　　スピードを出さなければブレーキの頻度も下がるのでリムを削りにくい。 ちなみに、リムの種類(シングルウォール→ダブルウォールリム)変更の組み換自体は必須ではなく、 この場合、補修タイミングでのアップグレードを行っただけ。 手遅れの状態でリムを割ってしまった場合には仕方なく交換するようなケースのほうが多いと考えられるが、 シングルウォールからダブルウォールリムにすることでリムの強度そのものを高めることはできるとしても、 リムサイドをどんどん削っても問題ないということにはならない。 ※基本的にはシマノ推奨。 ●但し、シマノのＶブレーキ用ブレーキシューは制動力と引き換えにリムを削りやすいので交換推奨。 詳しくはブレーキシュー（Vブレーキ用）ページ。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/161.html ※前後セットの記載のないものは１ホイール(前輪または後輪どちらか)用 ■付属のブレーキシュー 本格的なMTBは概ねディスクブレーキに変更されているので数は減ってきているが、 生活自転車方面での需要はまだまだあるので、少数は継続すると思われる。 ◆アーム長の場所 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10165899735 ▼2023年12月 久々に確認すると ★テクトロ(CBあさひ扱い)は2種廃盤で4種新規投入。▲「TRP」「アルフォンゲ」は消滅。 ◆シマノは値上げしつつも4種とも継続 ◆ヨシガイは2種とも値段据え置きで継続？ ◆RIDEA（リンエイ扱い）も大幅に値上げされたが継続 ◆PAUL「MOTOLITE」は1.5万円値上がりで3.5万円という訳のわからない値段だが継続。 ●Palmy Sports(リンエイ)は新規で1種(前後)投入。 ▲PROMAX(東京サンエス扱い・リンエイ扱い) 消滅。 ▲ボックス[BOX] ECLIPSEも消滅。 ●「テクトロ品は補修用、グレードアップでシマノ」は変わらず。 ※RIDEA・PAULはサイズ変更用なので高額でも已む無し。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆通常のＶブレーキ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アーム長 メーカー・代理店 品名・品番 値段 色 重さ目安 備考 【110mm】 テクトロ(CBあさひ扱い) 857AL 約2200円 黒 161g - 【110mm】 テクトロ(CBあさひ扱い) 855AL 約1500円 黒 161g - 【107mm】 シマノ BR-T4000 約2400円 黒・銀 約200g ■S65T　（ALIVIO）　2014～ 【107mm】 シマノ BR-T610 約3700円 黒・銀 186g ■S70C　[DEORE]　2013～ 【104mm】 Palmy（リンエイ） PS-621ADX-F(前用) 約1700円 黒・銀 194g - 【104mm】 Palmy（リンエイ） PS-621ADX-R(後用) 約1700円 黒・銀 194g - 【103mm】 シマノ BR-MX70 約5500円 銀 184g ■S70C [DXR] ※BMX向け 【102mm】 テクトロ(CBあさひ扱い) 837AL 約1500円 黒・銀 158g - 【100mm】 ダイアコンペ MX-2 BA733 約4000円 赤 188g (※前後セットは約8000円) 【100mm】 ダイアコンペ MX-2 VC733 約4000円 銀 188g (※前後セットは約8000円) 【95mm】 テクトロ(CBあさひ扱い) J310 約1500円 黒 155g - シマノ●BR-T610　　422に近い形状。590からの変更点は本体がつや有りから艶消し黒＋舟の色も黒。 　　Vバナナ、ダストカバー付属(590も同じ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ミニＶブレーキ（ショート、コンパクトＶブレーキ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アーム長 メーカー・代理店 品名・品番 値段 色 重さ目安 備考 【90mm】 シマノ BR-R353 約3300円 黒・銀 約195g ■S70T [SORA] 【85mm】 Palmy（リンエイ） PS-623ADX-F(前用) 約2000円 黒・銀 180g - 【85mm】 Palmy（リンエイ） PS-623ADX-R(後用) 約2000円 黒・銀 180g - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シューの高さを大幅に変更する場合（ホイールサイズアップ時に有効） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アーム長 メーカー 品名・品番 値段 色 重さ目安 備考 【110mm】 RIDEA（リンエイ扱い） FLV　V-Brake Forging Long arm 約6300円 黒・銀・赤・青・金・灰 124g ※シュー付属なし 【100mm】 RIDEA（リンエイ扱い） CLV　V-Brake CNC Long arm 約12700円 黒・銀・赤・青・金・灰 92g ※シュー付属なし 【100mm】 RIDEA（リンエイ扱い） CLV2　V-Brake CNC Long arm 約12700円 黒・銀・赤・青・金・灰 92g ※シュー付属なし 【80mm】 RIDEA（リンエイ扱い） CSV　V-Brake CNC 約12700円 黒・銀・赤・青・金・灰 78g ※シュー付属なし 【80mm】 RIDEA（リンエイ扱い） CSV2　V-Brake CNC 約12700円 黒・銀・赤・青・金・灰 78g ※シュー付属なし ▼アーム長不明────────────────────────────────── メーカー 品名・品番 値段 色 重さの目安 備考 PAUL MOTOLITE 約3.5万円 [銀] 137g ※モトクロスインターナショナル扱い ━━━━━━━━━━━━━━━ ●シマノ [製品カタログ（現行扱い品）] set.shimano.co.jp/bc_catalog/ [製品一覧：（次年度予定も含む）] productinfo.shimano.com/#/spec ●BR-T4000（ALIVIO)・BR-T610(DEORE)がカタログ落ち？ 「根拠のない噂」 「特定の卸/問屋への流通が終了」を「廃盤」と勘違い？ しかしシマノ側で正式にユーザーに向けて発表しないため、本当に廃盤かどうか分かりにくい。 生産終了であれば、はっきりと告知してもらいたいのはある。 そして、プレミア価格で買ってしまう被害者が出る前に確認。 ↓ ★とりあえず2種類とも確認時に「シマノ最新カタログに"掲載あり"」 [バージョン 3.1更新日 2022年6月30日] productinfo.shimano.com/#/spec/TREKKING/Brake%20(V-BRAKE) （▲日付しか更新していないような酷いカタログにも一応掲載あり） bike.shimano.com/ja-JP/information/catalog/bc_digital-catalog.html set.shimano.co.jp/bc_catalog/mtb/ ↓ ●流通在庫も確認 ▼BR-T4000 shimano.cycle-yoshida.com/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00625290 ▼BR-T610(DEORE) shimano.cycle-yoshida.com/syousai.php?SYOCODE=00619027 （ヨシダは終了表示でも・・・） ↓ ◆ヨド他（約3800円） www.yodobashi.com/product/100000001006119887/ www.yodobashi.com/product/100000001006119888/ www.amazon.co.jp/dp/B08R5MFC3G www.amazon.co.jp/dp/B08R5HPQLC/ www.monotaro.com/g/05172563/ www.monotaro.com/g/05172564/ online.ysroad.co.jp/shop/g/g4550170900397/ ▲あきばお～は廃盤品でも掲載していることがあるので非掲載。 ●BR-T4000-F ALIVIO Vブレーキ（フロント用） www.rinei-web.jp/products/7551 ●BR-T4000-R ALIVIO Vブレーキ（リア用） www.rinei-web.jp/products/7552 ●EBRT610FX41XLP BR-T610 Vブレーキ フロント用 www.rinei-web.jp/products/8852 ●EBRT610RX41XLP BR-T610 Vブレーキ リア用 www.rinei-web.jp/products/8853 ●シマノ「BR-MX70」 shimano.cycle-yoshida.com/syousai.php?SYOCODE=00615072 ●シマノ「BR-R353」 shimano.cycle-yoshida.com/syousai.php?SYOCODE=00090278 ●BR-R353 Vブレーキ フロント用 www.rinei-web.jp/products/8846 ●BR-R353 Vブレーキ リア用 www.rinei-web.jp/products/8847 ──────────────────────────────── ▼テクトロ（TEKTRO）「CBあさひ扱い」 ec.cb-asahi.co.jp/category/maker/テクトロ[TEKTRO] asahi-wsd.jp/pdf/2023parts-catalog.pdf asahi-wsd.jp/pdf/2024parts-catalog.pdf 【110mm】テクトロ(CBあさひ扱い)857AL約2200円 黒161g tektro.jp/brake-857al.html 【110mm】テクトロ(CBあさひ扱い)855AL約1500円 黒161g tektro.jp/brake-855al.html 【102mm】テクトロ(CBあさひ扱い)837AL約1500円 黒・銀158g tektro.jp/brake-837al.html 【95mm】テクトロ(CBあさひ扱い)J310約1500円 黒155g tektro.jp/brake-j310.html ──────────────────────────────── ▼ダイアコンペ www.diacompe.co.jp/parts#a04 【100mm】　MX-2 BA733　188g　3960円（個）　7920円（前後セット）　赤 【100mm】　VC733　188g　3960円（個）　7920円（前後セット）　銀 ──────────────────────────────── ▼リンエイ扱い ●Palmy Sports 新【104mm】リンエイ[Palmy] PS-621ADX-F(前用) 約1700円 黒・銀 194g www.rinei-web.jp/products/6717 新【104mm】リンエイ[Palmy] PS-621ADX-R(後用) 約1700円 黒・銀 194g www.rinei-web.jp/products/6718 ●PS-623ADX-F　Vブレーキ（フロント用） www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7129 www.rinei-web.jp/products/7129 166-00115 シルバー 1880円（税抜） 166-00116 ブラック 　・フロント用ガイドパイプ付き（ガイドパイプ角：90°） ●PS-623ADX-R　Vブレーキ（リア用） www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7130 www.rinei-web.jp/products/7130 166-00117 シルバー　1880円（税抜） 166-00118 ブラック 　・リア用ガイドパイプ付き（ガイドパイプ角：135°） ▽前後共通 ブランド Palmy Sports 素材 アルミニウム 重量 180g サイズ アーム長：85mm 特徴 ・ジュニアマウンテンなどに最適なショートアームのアルミ製Vブレーキ 　・パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用 　・ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 ※アルミリム用ブレーキシュー付き ──────────────────────────────── ●RIDEA[リデア] www.rinei-web.jp/product_list/?cid=604 www.rinei-web.jp/products?keyword=RIDEA ──────────────────────────────── ●PAUL　（代理店：モトクロスインターナショナル） ride2rock.jp/products/37244/ ──────────────────────────────── ▲サギサカ扱い (一覧に非掲載)「アルミ製 Vブレーキ本体 前後セット　商品コード：61628 」 www.sagisaka.co.jp/products/4973291616280/ ↓ 前後セットで1700円という激安だが・・・ www.yodobashi.com/product/100000001003484793/ 本体の表面処理がいまいちででこぼこしています。 取り付けボルトが長すぎて底打ちし取り付けできませんでした。 ブレーキブースター等を挟まないと余ります。 シマノのボルトの2倍くらいあります。 この価格で前後セットは破格ですが品質が余りにも低い。 これならテクトロのほうが数段マシ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼廃盤　（カタログ落ちだが買える場合もある） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シマノ [DEORE] 　BR-M590 約2000円　■S70C 174g [黒]・[銀] [DEORE LX]BR-T660 約2800円 ■S70C 　　 182g [黒/銀ライン] [-----] 　　BR-M432 約2000円 ■S70C 　　 ???g [黒]・[銀] [-----] 　　BR-M422 約1500円 ■S65T　　 201g [黒]・[銀] [TIAGRA]　　 BR-R463 　約2800円 ■S70C　　　　???g [銀] |シマノ|BR-F800|約2000円|[銀]|179g|■R55C　[Capreo]| ●BR-F800　約2300円(前用 PM[パワーモジュレーター]付もある)　 |シマノ|BR-T4010|約1700円|[黒]・[銀]|???g|■S70C　（ALIVIO）　2014～|アーム長107mm |シマノ|BR-T780|約3000円|[黒]・[銀]|174g|■M70T4　[DEORE XT]|アーム長107mm |シマノ|BR-R573|約7500円|[黒]・[銀]|???g|■M70R2　[105] 90mm| |シマノ|BR-T670|約2000円|[黒]・[銀]|176g|■S70C　[DEORE LX] 107mm| ▲URL シマノ BR-T4010 bike.shimano.com/ja-JP/product/component/alivio-t4000/BR-T4010.html シマノ BR-T780 bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deorext-t780/BR-T780.html シマノ BR-T670 bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deorelx-t670/BR-T670.html ▲その他メーカーの廃盤品 |テクトロ|857AL|約2500円|[黒：BR-TK-108]|161g|110mm| |テクトロ|930AL|約1600円|[黒：BR-TK-027]|???g|95mm| |テクトロ|RX3|約2000円|[銀：BR-TK-182]|156g|85mm| |テクトロ|RX5|約3000円|[黒：BR-TK-032][銀：BR-TK-151]|150g|85mm| |TRP|M920|約13000円|[黒：BR-TRP-019]|154g|※前後セット 102mm| |TNI|V-126|約8000円|[黒]|126g|99mm| リンエイ[FFR]「MV-85R」85mm |プロマックス|MV-88|約2500円|[黒]・[赤]|165g|85mm| |テクトロ|ADJUSTABLE V-BRAKE|約6300円|[銀： BR-MC-001]|178g|-| |Mr.Controll|アジャスタブル V-BRAKE|約6300円|[銀]|199g|-| |VANGUARD|1-20CNC BRAKE|約5400円|[赤・黄・黒]|165g|-| |SINZ|PRO BRAKE COMBO|約4000円|[黒]|???g|※ブレーキレバーは右だけ付属[非リバーシブル] 110mm| |テクトロ|M730|約2700円|[黒]|158g|(AERO V-BRAKE) 旧品番：BR-TK-011| |アルフォンゲ[ALHONGA]|HJ-623ADX|約2000円|[黒]・[銀]|158g|※前後セット| |KCNC|VB-1|約50000円|[黒]|58g|※前後セット|105mm |【108mm】|プロマックス|P-1|約3500円|黒・銀・赤・青・金|186g|-| |【100mm】|プロマックス|TX-108|約2700円|黒|184g|-| |【90mm】|プロマックス|P-1|約3500円|黒・銀・赤・青・金|180g|-| |【108mm】|FFR：(PROMAX)(リンエイ扱い)|TX-118|約2300円|黒・銀|193g|-| |【108mm】|ボックス[BOX]|ECLIPSE|約13000円|黒|185g|-| |【105mm】|PROMAX(東京サンエス扱い)|TX-123V|約2200円|黒・銀・赤・黄・白|182g|-|　 |【105mm】|アルフォンゲ[ALHONGA]|HJ-732AD|約1900円|黒・銀|173g|※前後セット| |【102mm】|テクトロ(CBあさひ扱い)|M530|約2000円|黒|158g|(839AL) 旧品番：BR-TK-104| |【97mm】|アルフォンゲ[ALHONGA]|HJ-624AD|約1900円|黒|161g|-| |【95mm】|テクトロ(CBあさひ扱い)|930AL|約1600円|黒|161g|旧品番：BR-TK-027| |【90mm】|TRP|CX9|約18000円|黒・赤・青|148g|※前後セット| |【85mm】|FFR：(PROMAX)(リンエイ扱い)|MV-85|約2500円|黒・銀|156g|-| |【85mm】|PROMAX(東京サンエス扱い)|MV-87|約2500円|黒|155g|-| |【84mm】|TRP|CX8.4|約18000円|黒・赤・青|138g|※前後セット| ▼85mm アルフォンゲ[ALHONGA]　HJ-623ADX　ミニVブレーキ　リニアプル　前後セット 158g 約2000円 「シルバー」ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/E8F3B87110A0486FB8B737DB6C24EF0C 「ブラック」ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/A302A7BF8840406B86EF472E0F147051 ▲[廃盤]マルイ扱いのテクトロ品 |C310|約1200円|[黒：BRA20400][銀：BRA20401]　|165g|アーム長110mm| |J310|約1200円|[黒：BRA20300][銀：BRA20301]|155g|アーム長95mm| |RX1|約1000円|[黒：BRA20100]銀：[BRA20101]|150g|アーム長85mm| |RX6|約3000円|[黒：BRA20200]|144g|廃盤→[銀：BR-TK-223]アーム長90mm| ▼110mm テクトロ(TEKTRO）C310 165g 約1200円　シルバー・ブラック www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00400061 ▼95mm テクトロ(TEKTRO）J310 155g 約1200円　シルバー・ブラック www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00613346 ▼85mm テクトロ(TEKTRO）RX1 85mm 150g 約1000円　シルバー・ブラック www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00640316 ▼80mm テクトロ[TEKTRO]　926AL　161g 約1300円 ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/A5AB341BE63B41A28728F77F2EC751FC C310(ブラック) [BRA20400] www.chari-o.com/goods/bra20401.html C310(シルバー) [BRA20401] www.chari-o.com/goods/bra20400.html J310(ブラック) [BRA20300] www.chari-o.com/goods/bra20300.html J310(シルバー) [BRA20301] www.chari-o.com/goods/bra20301.html RX1(ブラック) [BRA20100] www.chari-o.com/goods/bra20100.html RX1(シルバー) [BRA20101] www.chari-o.com/goods/bra20101.html RX6(ブラック) [BRA20200] www.chari-o.com/goods/bra20200.html ▼アルフォンゲ[ALHONGA] ▼97mm ●HJ-624AD ミドルVブレーキ 前後セット ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/D73540EC61CB4369AB9EDDAEE5CFE1A2 平均重量 161g(片側、ブレーキシュー含む、付属品除く) ▼2019.9.15掲載 ▼105mm アルフォンゲ[ALHONGA]　HJ-732AD　7FRロングVブレーキ　リニアプル　前後セット 173g 約1900円 「シルバー」ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/992AB1B06AB74C8ABD34E9F2A0046E0C 「ブラック」ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/B3E0B265BADD4C96BFEAB1BB1A037E9F ▲リンエイ扱い ●FFR ●MV-85　ミニ Vブレーキ www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=143 pid=3925 108-02311 シルバー 108-02312 ブラック ●TX-118　ベーシックVブレーキ www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=3462 108-02301 シルバー 108-02302　ブラック

• fiat500-onlinemanual@ ウィキ - ブレーキジャダー

  https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/120.html

  もうこの振動何とかして！ ブレーキを踏んだときにものすごい振動がステアリングやボディを通り「まぁ」に伝わります。 ブレーキ踏むのが怖い！ 症状は、 軽く踏んだとき振動が発生する 　(ブレーキは効いてない) 効き始めると振動は減り、無くなっていく 低速では振動は出ない。 　5～60kmを超えた頃から発生 ペダルへのキックバックの様な感じは少ない。 ステアリングへの振動が酷い。 さんざん部品を交換したり調節してみましたがまるで効果無し。 車検は通るだろうけどこんな車に乗るのは怖い！ と言うことで我が先生、K島氏と原因を究明することになりました。 今まで交換、調節した部位 ブレーキシュー ホイールシリンダー ブレーキドラム ベアリング アイドラーアームブッシュ トー とりあえずバラして見てみようと言うことになりウマをかけ、分解していきます バラス前にナックルとタイロッドのガタを確認します。 若干、タイロッドエンドにがたつきがあるようです。 特に、右よりも左が酷い。 K島さんはブレーキを踏んだときに、シューがドラムに蹴られて、その振動がナックルやタイロッドのガタで増幅されるんじゃないかと予想していました。 ブレーキシューのアタリ方をチェックしていきます。 当たり面は、大方綺麗に出ています。 所々当たってない所があるのでちょっと修正しておきます。 ボクがペーパーがけをしている間、K島さんはおもむろにシューをバックプレートにあてがいました。 K島「ああ、これだね」 ここ！ここが全ての元凶でした！ そうですシューが引っかかる部分、そこの押さえのプレートが曲がっていたんです。 本来は真っ平らなはずなんだそうです。 最初からこんな感じだったからこういうもんだと思いこんでましたわ。 入れやすくするために曲がってたわけじゃないんですね～ K島さんはシューをあて板にしてハンマーで曲がりを修復していきます。 K島「おお～(・o・)」 まぁ「おお～(TロT) 」 揺すってもびくともしません。 念のために、すり減ってそうなバックプレートのピンも叩いて若干ふくらませておきます。 シコシコシコ・・・ ボクがまだ削っている間にK島さんはブレーキを組んでいきます。 な、なにい！？ リターンスプリングの取り付け方がボクが今まで行ってきた方法と逆だ！ ボクはこう行ってきました。っていうか最初からこうだったんです K島さんは　シューの向こう側からバネを引っかけています。 K島「確かにね 外から引っかければ楽だし大して変わらないかも知れないけど、外から引っかけると踏んだときにシューが外に逃げる方向に力がかかるでしょ。 内側に力がかかる様にしないとシューがドラムに擦っちゃうよね。 そのせいなんじゃない？板が曲がっちゃってたのは 」 ううう、目から鱗です！！ 考えてみりゃ、確かにそうだ。 そうだよな～～何で気がつかなかったんだろ 無事組み終わり、試運転です。 速度が乗ってきました40，50，60・・・ そろそろ踏んでみます。 今までならここでンゴゴゴゴゴ！という振動がありました。 クッ・・・クウウ～～　 おお！揺れない！完全に消えたワケじゃないけどそれはタイロッドエンドやナックルのヘタリだろうと思われます。 すげ～！予想通りだ！ 軽く踏んだとき、ブレーキシューにガタがあり、しかもバネで外方向に力がかかっていたので変な風にドラムにぶつかり、それでシューが蹴られて振動が発生、その振動がタイロッドエンドやナックルのガタで増幅されてあれだけの振動になったわけです。 すごい！すばらしい！さっすがK島さん！ ずっと悩んでた症状をあっさりと解消してくれました！ あ～もう！愛してるぜ！師匠！！

• 千葉大学サイクリング部 - ブレーキ/Ｖブレーキ vs ディスクブレーキ

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  Ｖブレーキ vs ディスクブレーキ 目次 0. 何回説明すればいいんだよ！ 1. Ｖブレーキ vs ディスクブレーキ制動力 コスト 輪行 メンテナンス性 重量 見ため 2. 結局、どっちがいいんですか？ 3. あとがき 4.用語 0. 何回説明すればいいんだよ！ 　なぜこのページが必要か。それは、たびたびくりかえされる手間を少しでもなくすためである。経緯はこうだ。 　「もうホイール変えないとだめですかー、３年目なんですけど」 　「３年目ね、変えたほうがいいんじゃない、みんなそれくらいで変えてるよー」 　いつもの部室での、いつもの会話。部室依存症も末期になると、一月に３回は聞くことになるだろう。 　「どんなやつがいいんですか？」 　「え、カタログの、これとか、これとか」 　「このみずいろのとかってどうなんですか」 　「それはディスク用だから、ディスク化しなくちゃ」 　「ディスク？？」 　「自転車、Ｖ用でしょ？」 　「できないんですか？」 　「できるけど、お金かかるよ」 　「どっちがいいんですか？」 　「え、えっと、ディスクはさー・・・えっと」 　「？？？？」 　↑↑　けっこういつもの会話。 　ホイールを変える相談で、面倒なもののひとつがこのブレーキの選択。あくまで、できる限りわかりやすく解説したい。説明する側はもちろん、説明を受けたい側も簡単に読んでほしい。 1. Ｖブレーキ vs ディスクブレーキ 　Windows vs Mac、犬派 vs 猫派、きのこ vs たけのこ、決着が着かない戦いはいろいろなところに転がっている。きっと、これはそのうちのひとつであろう。 　ここでは簡単に、Ｖブレーキとディスクブレーキの違いを、ブレーキの重要視される特徴から考える。 　以降、ＶブレーキはＶ、ディスクブレーキはディスク、と表記する。 制動力 　一般的には、ディスクが圧倒的に優位。Ｖでもセッティングによって強い制動力を出すが、例えば雨の日などは大分効かなくなる。一方ディスクはおおよその状況で安定した制動力を発揮する。 コスト 　本体自体はＶが安い。しかし、Ｖはブレーキシューの交換頻度が高いため、ブレーキパッドが長持ちするディスクが、長い目で見るとコストを抑えられる。 輪行 　ディスクのほぼ唯一ともいえる弱点。油圧ディスクはオイル漏れのおそれがあり、メカニカルでも、ロータをぶつけて曲げてしまうと機能しなくなる。以前チャリ部がツーリングにディスクを敬遠していた最大の理由。 メンテナンス性 　Ｖが簡単と言われる。メカニカルは基本的にはＶと同じような調整をするが、非常にシビアで、慣れなければうまく決まらない。油圧の場合は調整自体はメカニカルより多少楽だが、取り付けに専用工具、ケミカル、知識が必要なため、ツーリング中にトラブルが起きると対処できない可能性が高い。 重量 　Ｖの方が多少は軽いが、チャリ部で気にする人を見たことがない。 見ため 　ディスクの場合はリムを選ばないため、リムにカラーを入れたりもできる。また一応、メカメカしててかっこいいなんて言う人もいる。Ｖは至ってシンプル。 2. 結局、どっちがいいんですか？ 　メンテナンスと輪行を考えるならＶブレーキ、制動力とコスパならディスクブレーキと簡単に言える。できれば、特に輪行が多く長い合宿を考えると、Ｖブレーキの方が無難ではある。 3. あとがき 　しかしここ数年、Ｖブレーキ台座のついていないスポーツバイクが増えており、その場合ディスクブレーキしか選べない。ホイールを変える相談の前に現状のブレーキがどちらのタイプなのか、また、それぞれの台座の有無を確認した方が、話が進みやすくなるはずだ。 　実際のところ、大概は最初に設定されているブレーキを選んでしまうのではないかと思う。そして特に不満がないならば、その慣れたブレーキでいいとも思う。ブレーキの説明などそれほど必要ないんじゃないか、と、思う。 　なぜこのページが必要か、それはあくまで、部室でたびたびくりかえされる手間を少しでもなくすためである。みんな説明したがりだ。　 4.用語 オイル漏れ 　油圧ディスクで輪行するとオイルが漏れる、らしい。実際調べると、言われているほどには起こっていない。ただし、検証している人の大半は少なくともシマノ程度のグレードのため、安い完成車に装着されているものだとするのかもしれない。 きのこ vs たけのこ 　きのこたけのこ戦争。決して終わらない戦争。明治製菓がはじまりにして黒幕。 シュー 　shoe。Ｖブレーキの制動に使うゴムパッドの一般的な言い方。靴の形に似ているため。 メカニカル 　機械式のディスクブレーキ。パッドをワイヤでひっぱり動かす簡単な構造。対して油圧式は専門の宝庫。 メンテナンス 　整備、点検、手入れのこと。メンテナンス性は、どれだけ整備をしやすいか。 油圧 　油圧式のディスクブレーキ。密閉されたホースに専用オイルを充填し、レバーを引いた圧力でパッドを動かす。 　ツーリングに使いたいならば、専用オイルと専用工具と替えホースは持っておいた方が無難。替えパッドは言わずもがな。 輪行 　チャリ部におけるある種の儀式。男はいいとして女の子はガンガンチャリをぶつけるため、輪行袋の少し下よりになるロータが危険。 ロータ 　ディスクブレーキの部品で、ホイールの中心につける金属の円盤、これを専用のパッドで挟んで制動する。

• 千葉大学サイクリング部 - ブレーキ/Ｖブレーキ

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  0. stand up to the victory! 　ディスクブレーキ全盛、Ｖブレーキを使っているバイクなど、一部MTBとクロスバイク、それから油圧のＶを使うトライアルバイクくらいのものである。重量面で些かリードがあるというが、それも知れたもの。ディスクブレーキの絶対的な制動力と安心感にはどうしたって勝つことは難しい。 　それでもＶブレーキが好きだと言い張る。「何でいまさらＶ？」だとか、「Ｖにする利点なんてあるの？」、そう訊かれたとして、答える言葉はひとつで十分、「好きだから」。簡潔にして最強の言いわけ。それこそが勝利への近道。 1. Ｖブレーキ 数少ない利点 　Ｖブレーキ vs ディスクブレーキや各種メンテナンス本にもあるように、Ｖブレーキの利点は、重量、メンテナンス、輪行、初期コストである。しかし更に特筆するべき利点があり、それはリム直径の最も外側で制動できることによる。 　その意味として、スポークに負担がかからない、よってホイールの組み方に制限がない。また、ディスクブレーキでかかる、ホイールの中心部分の制動によるスポークの「たわみ」もないため、非常に機敏に制動力を得られるのである。 カチカチ 　上述のため、Ｖブレーキは突きつめれば、現状の自転車のブレーキで最もカッチリしたブレーキタッチと制動を得られる、筈である。しかし結局のところワイヤー引きのため、またほとんどのブレーキパッドがゴム製のため、最終的なカチカチ感は油圧式ディスクブレーキには劣ってしまう。 ブースター 　Ｖブレーキの制動力強化に付きものなのが、ブレーキブースターである。Ｖブレーキがリムに与える力が、台座の付いているフォークやシートステイに逃げてしまうのを抑える。馬蹄の形をしている。 　要するにフレームの剛性を補強する部品なのだが、使われていたのはフレーム剛性が今と比べて低かった時代であり、最近ではそう使われることはない。一部かけられる力の強いパラレルリンクの頃のXTRや、トライアル用の油圧Ｖブレーキでは使われることが多い。 　使用効果は低いがないわけではない。特に、リムで音鳴りがする場合は使ってみてもいいかも知れない。 2. 油圧Ｖブレーキ 概要 　主にトライアル競技で使われる。Ｖブレーキとは言っても実際の構造はディスクブレーキに近い。ディスクローターの代わりにリムがあり、レバーでかけたオイルの圧力でリムにパッドを押し当てる。パッドの動きは完全にリニアで、ワイヤーで引くよりも圧倒的に大きな力をかけられるため、また、パッドも専用のため制動力は非常に高い。 　ただ、制動をかけた瞬間にホイールがロックするため、トライアルにしか使用用途がないとも言える。その上音鳴りが大きい。 トライアル専用 　ディスクローターがない分、ディスクブレーキよりは軽量である。また、多少重心を体の方に持ってくることができる。トライアル競技はクイックな動きが多いためこのふたつの利点は大きい。 　そのクイック性により、Ｖブレーキの数少ない利点である(どちらかと言うとディスクの欠点だが)、ホイールのたわみの小ささを欲しがるライダーもいる。ほぼストップとゴーしかないため制動の極端さもむしろ効果的かもしれない。 　当然トライアルでしか使われない。 3. ブレーキシュー 4. あとがき 　shimanoがＶブレーキを広め始めてからたかが10年で、それのついたMTBはなくなろうとしている。ディスク化は歴史の流れであり、いずれ全てのMTBがＶブレーキではなくなるだろう、それは喜ばしいことだ。しかしそうであろうと、Ｖブレーキを愛して止まないおバカさんはきっといるのである。 　どうせディスク化するならば、せめてＶブレーキの事を知ってからディスク化するがいい。Ｖブレーキが好きなら、もう少しそれの事を知って欲しい。 　まずは知ること、そしてそれを有効に使えるか。それもまた、勝利への近道。

• ゲームロード - ゲームロード

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  ゲームロード

• YAMAHA　XTZ125　まとめwiki - 足回りとブレーキ

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  流用情報-足回りとブレーキ編 注意 このページでは純正部品の部品番号が出てきます。 そのパーツの価格や在庫状況を調べたい時は、ヤマハ発動機の部品情報検索もしくはプレストコーポレーションのパーツ情報検索で部品番号を入力してください。 更に詳しく部品情報を知りたい時や気になる部品があるときは、ヤマハブラジルのパーツリスト倉庫もしくはヤマハメキシコのパーツリスト倉庫へ行き、適合する各年式のサービスマニュアルを開き、該当する部品を探してください。 なおここに書かれている部品番号、部品の値段はあくまでも目安です。 当wikiは一切の責任を持ちません。自分の目で確かめてから購入するようにしましょう。 目次 足回り系（サス、ブレーキ、スプロケ、etc）ブレーキディスク フロントブレーキパッド リアブレーキシュー リムとホイール フロントホイールハブ比較表 タイヤ 足回り系（サス、ブレーキ、スプロケ、etc） ブレーキディスク・ディスクローター 旧セロー用が流用可能。社外品も出ているようでブレーキングのウェブディスク、 ヤフオクでは純正互換タイプで三千円後半程度の海外生産品がある様子。 ブレーキングの商品はデイトナが扱っているのでデイトナのカタログを見ると出てくるはず。 海外生産品の格安ブレーキローターは 「【新品即決】 トリッカー セロー ブレーキ ディスクロータ」という名前出てて入ることが多い。 ただし効きが若干弱かったり、錆びやすかったりする様子。 納得した方だけ買ったほうがよいかと。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/250 250 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/12(日) 11 23 42 ID GhGOOI4l 226 セロースレに同じ業者製と思われる社外ディスクのインプレがあったので転載してみる。 857 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 14 08 02 ID 79xckQRj 34で社外品ブレーキディスク買ったものだけど、インプレを。 使い始めて数ヶ月だけど、これなんか妙に錆びる。ディスクなんて錆びるものではあるけど、 後輪の純正品に比べて磨耗しない部分に浮く錆びの量がずっと多い。 ブレーキの効き自体に問題はないけど、正直素材も熱処理もどんなもんかわからんから よっぽどカネがない学生ライダーでもない限りやめておいたほうがよさげ。 自分もそのうち純正と取り替えるわ･･･ 859 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 23 49 06 ID Z99eInFh ノーマルディスク→社外激安→ウェーブディスクと換えてきました 社外激安品でも特に錆は出なかったけどなぁ ノーマルと大差ないくらい 使用してるパッドとの相性もあるのかも 効きは-5％（オレ様目盛り）くらい 普通に使う分には大差ナス問題ナス ウェーブディスクは期待してたんだがそれほどでもナシ しっかり感？は出るけどもノーマル比+5％もいかないような？ 違うパッドにするともう少し印象かわるかな 4JG-2582T-10 デイスク，ブレーキ　（レフト） 5,670円 車種 ディスク径 部品番号 備考 XTZ125 220mm XTZ125純正 国内セロー225純正と同じ値段 旧型セロー(225) 220mm 4JG-2582T-10 XTZのディスクと互換性あり。XTZと同じ値段だった。 新型セロー(250) 245mm ハブはDT125R系だがディスクのみ大径化されている? DT125R 230mm 見た目は似ているが径が直径で十ミリ違う。見分けにくい。 DT125R系や新型セロー系のブレーキディスクは径が違うのでそのままでは装着が出来ないが ハブはほぼ同じなので何らかの対策をすることで大径ブレーキディスク化の可能性も。 これらの車種、またはこれらから派生した車種はハブの部品番号が酷似しているので 流用の可能性もあると考えられる。ただし径には注意すること。 ブレーキング：WAVE ディスクローター フロントYA39FID の適合表に トリッカー（04） セロー225/S/W/WE TW225(02-) TW200(00-01） との表記あり ブレーキローターゆがみの報告 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/224 224 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 30 14 ID z47gX2D8 ブレーキディスクを交換しても、すぐに歪んでくるのは何故？ 無転倒、無打撃なのにorz 226 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 53 30 ID 1mewInBi 224 ああ、それは俺もなったよ。 もう一人現在制服系公務員になったブロガーさんも同じような症状になってた。 自分の場合バイク屋いわくハブが歪んでいたからといわれたけれど、 もしかしたら 225のようにホイールベアリングが駄目だったのかもしれないね。 そのときは知識が無かったからなぁ。 ホイールベアリング交換は思っているよりもかんたんだからチャレンジしてもいいと思う。 僕もその人もホイール交換で解消したよ。 セローのやつが付くからね。アルミリム化できるし。 歪んだローターは再利用せずにセローやトリッカーやTWの中古良品か ヤフオクに出ている純正互換品を使えばよいかと。 オススメ【新品即決】TW225 ブレーキディスクローター15号 - バイクパーツセンター - Yahoo!オークション http //page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t123816589 自分も使っているけど現在のところ問題なし。 すこしブレーキのタッチが悪くなるかなー。ぐらいかな。ロックする程度の効きは確保できる。 あと何があるだろうか？ 228 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 22 54 34 ID z47gX2D8 225-227 車体を持ち上げて簡単に調べてみたところ、 センターは気になるほどズレではなさそうです。 ブレははっきりありましたがorz （フォークに長細い針状のものを固定して、 針の先端をディスクに当ててホイールをまわしてみた程度） とりあえず、ベアリングを交換してみようと思うのですが、 ホイールベアリングの隙間規格はCN（普通）で充分でしょうか？ それとも、C3程度は必要でしょうか？ 某B氏のblogも拝見したのですが、開放型はC3とあったのですが、 接触シール型の場合がはっきりわからなくて。 もしよろしければ教えてください。 231 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 11 11 ID qe7O/n/C 229-230 お疲れのところすみません。 よろしくお願いします。 自分でも少し調べてみたけど、 CNで充分だよ派と、 圧入だからC3だよ派があるようで、 どちらがいいのかよく解らない。 安いCNで済むといいなあ。 233 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 50 08 ID woVYsGeL 231 バカ高いわけでもないから、C3使っておいた方が間違いないよ。 微細なブレを吸収するのもベアリングの役割だと思ってる。 抵抗になるのも嫌だし。 234 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 55 04 ID E20YfeNV 233 そうだね。C3の方がいいと思う。 多くのサイトでC3を推していたからリアはそうした。 ただ、自分はサイズ指定の無いシールつきベアリングの標準品をフロントには安かったから使ったけど。 とはいえ一個シールドベアリングで二百円程度の価格差。 シール無しの開放型ならもっと差はちぢむと思う。 235 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 22 37 51 ID qe7O/n/C 試しに、ベアリングタロウでCNとC3を見積もってみた。 CNの場合 6202LLU×３個＋6302×１個 ＝ \323×3 ＋ \351×1 ＝ \1320 C3の場合 6202LLUC3/5K×３個＋6302LLUC3/5K×１個 ＝ \477×1 ＋ \581×1 ＝ \2012 １個あたりの差は小さいけれど、 ベアリングは個数があるから、 まとまると大きい差になるなあ。 今週の昼食は、きなこパンで耐えようｗ 233 お陰様で踏ん切りがつきました。 アドバイスに従って、C3にします。 ありがとうございました。 234 何度もありがとうございました。 ベアリングは接触型シールにします。 それにしてもセローのホイールは高値安定してるねorz フルサイズトリッカーの影響なのかな？ 236 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/08(水) 10 57 59 ID Fzyya98Q 漏れだけかと思っていたら、他にも居たんだ＜ローター歪み 2枚目のローターが歪んだ時、さすがにおかしいと思って測定したら、ハブそのものが駄目だった。 歪んでいるわけではなく、回転軸に対してローター取り付け面が垂直になっていなかった。 多分、精度の悪い冶具で加工しているのが原因かと。 237 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 28 29 ID +b1pj3e+ 236 やっぱり自分以外にも結構な数が居たのか。 ところで 236さんと 235さんにトラブルが起きたXTZの年式を聞きたいのだけど。 ちなみに自分は05モデル。 239 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 45 00 ID fjnKRxbe 235です。 うちも05モデルのはず。 はずというのは、書類やフレ番、装備は05モデルのそれだけど、 なぜか外装だけが04モデルと同じという面白い車両なので。 あ、外装交換とかはしてないよ。最初からこうだった。 製造の端境期の代物だったのかもね。 240 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 53 42 ID fjnKRxbe 238 あ、ベアリングは両面シールのC3で注文しちゃったよ。 そんなわけで、とりあえず私のほうはもう大丈夫です。 いろいろとありがとうございました。 でも、資料としてあると嬉しいですね。 たぶん、次回交換の頃には忘れてると思うから。 歳とともに物忘れが・・・orz フロントブレーキパッド YAMAHA ランツァ97~99F TT250R/RAID93～99F YZ250 90～97F SUZUKI ジェベル250 92～95F DR250 90～94 F RMX250/S 89～95 F と、社外パッドに書いてあったので上記の物も流用可能ではないかとのこと。 ちなみに情報提供者はProjectμ ECO SPORTSを装着したらしい。 デイトナ赤パッド　品番　62116　が適合という報告や　　 TT250のパッドが付いたという報告があった。 ブレーキパッドの件ですが、付きました。 古いのと新しいものを重ねてみたのですが完璧に重なります。 まだ軽くﾃｽﾄしてみただけなので確実だというわけではないですが。 またベスラのブレーキパッド検索で XTZ125と言う検索語句で検索をかけたところ前後ともヒット。 http //catalog.vesrah.co.jp/catalog/shape/VD-340.html 下記URLもの車種が同型のブレーキパッドを採用しているそうで、 XTZに使えるパッドが無くなることはまず心配しなくていいだろう。 http //www.81982.info/brakepad/340.html メーカー 商品名 部品番号 価格 メモ ヤマハ ブレ－キパツドキツト(XTZ125純正) 5RM-W0045-10 7,088 純正のくせして社外品より値段が高い。 ヤマハ ブレーキパツドキツト(97 TT250R純正) 4GY-W0045-00 5,439 TT250R(4GY)の純正ブレーキパッド。XTZのパッドと互換性があるか？ デイトナ 赤パッド 62116 3,990 効きがそこそこ良いことで有名なパッド。ただしローターへの攻撃性は高いという。レジン系でオールマイティ デイトナ ハイパーパッド 27440 2,990 普通のパッド。純正並らしい。入手性良し？ ベスラ レジンパッド SD-340 4,830 低速向きらしい。 ベスラ メタルパッド VD-340JL 5,775 高速向きらしい。 Project μ ECO SPORTS BP-138 2,940 装着報告有り。 YAMASHIDA TT250R　フロント D-439 1,600 TT250R用の半値以下の格安パッド。効きは純正並との事。台湾製 YAMASHIDA TT250R フロント D-439RR 2,000 上記パッドの強化版。ノーマル版より効きが良くなっているらしい ベスラ http //www.vesrah.com/jpn/ YAMASIDA http //www.yamasida.jp/ Project μ http //www.nproject-jp.com/myu-main.html メタルパット 8 http //www.vesrah.co.jp/new_page_8.htm レジンパット 68 http //www.vesrah.co.jp/new_page_68.htm 下記URLもの車種が同型のブレーキパッドを採用しているそうで、 XTZに使えるパッドが無くなることはまず心配しなくていいだろう。 http //www.81982.info/brakepad/340.html メーカー 車名 型式etc 年式 Front/Rear 備考 ホンダ レブル CA125 95-97 F スズキ RM125 87-95 F TS125R 89-97 F TS200R 89-94 F DR250 90-94 F DR250E 93 F DR250S 82,90-92 F ジェベル 93-95 F DR250SH 91 F DR250SHE 91-92 F RM250 85-95 F RMX250 89-95 F RMX250S 92-95 F DR350 90-96 F DR350S 90-98 F DR350SE 94-97 F バーグマン AN400/S K7 07 F左 スカイウェィブ400 AN400/Z K7 07 F左 スカイウェィブ400　タイプＳ AN400S K7 07 F左 ヤマハ WR125 91-97 Ｆ XTZ125E (5Y1,3,6) 04-05 F XTZ125K (5Y2,4,7) 04-05 F YZ125 89-97 F DT200WR 91-94 F WR200 (ALU 4BF) 92-97 F WR200R 92 F R ランツァ 97-98 F TT-R230 Ranza 05-07 F TT250R 93-96 F レイド 94-97 F W 07 F TT-R250 99-06 F Acier WR250 91-98 F WR250Z Competition 91-93 F R 94-97 F YZ250 Competition 89-97 F YZ250WR Competition 89,90 F YZ360 89 F WR500Z 92-93 F カワサキ KX125 89-93 Ｆ KDX200 93-94 R KDX200SR 90-93 F KX200 89 F KDX250SR 92-93 F KDX250R 91-94 F KDX250E 91-92 F KX250 89-93 F KX500 89-93 F 互換品番 一覧 メーカー 互換品番 ＮＴＢ SZ340 ベスラ VD340 ＲＫ RK832 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/864 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 リアブレーキシュー 純正ブレーキシューは高いので社外品を選んだ方が良い。 リアブレーキシューはグランドアクシス100用が使えるという報告があった。 グランドアクシス用ブレーキシューはベズラでの品番がVB-239。 webikeの部品検索でXTZ用ブレーキとして引っかかる。 VB-239には溝付き上位版のVB-239NSQの設定があるようだ。 http //www.webike.net/sd/1434629/ グランドアクシス用でブレーキパッドでは評価の高いデイトナのプロブレーキシューがある。 デイトナでの品番は60150 http //www.webike.net/sd/1396838/ http //www.naps-jp.com/tekigou/daytona/brake/yamaha.htm キタコのノンフェードブレーキシュー ( SY-90N ) 品番770-0072010も結構利きいいよ。 http //kitaco.co.jp/jp/getitem.php?md=000305 id_category=167 http //www.bike.ne.jp/shopping/detail.aspx?code=169493 それに ●VB101とVB126・VB223とVB239は共通でお使いいただけますが、 スプリングの形状が異なりますのでそれぞれに合ったスプリングを車両メーカーより取り寄せの上ご使用下さい ベスラ 【2万円以上送料無料】ブレーキシュー VB-239 (リア)｜バイクパーツ・バイク用品の通販サイトシードダイレクト http //www.e-seed.co.jp/products/detail_59344/ とのことなのでVB223の対応車種のものも使える可能性が出てきた。 型番 商品名 メーカー 価格 メモ 5HH-F5330-00 ブレ－キシユ－コンプリ－ト プレスト 5,796 05 XTZ125純正 5CP-X2533-00 ブレーキシューセット ヤマハ 2,121 07 グランドアクシス純正 VB-239 ベスラ 1,739 純正仕様 VB-239NSQ ベスラ 2,282 VB-239の溝付き上位版 60150 プロブレーキシュー デイトナ 2,678 SY-90N ノンフェードブレーキシュー キタコ 1,733 溝付き BS3KG NAOブレーキシュー NTB 1,380 溝なし、最安。ただしメーカー希望小売価格ではない デイトナ60150の適合表 適合車種 年式 タイプ 品番 備考 DT200R(2LR) R 60150 TW200/E(4CS3～6) ～ 99 F 60150 シグナス GT(150)(4DH1 XC150LC) R 60150 DT125R(34X) R 60150 SR125(4DD1～2) F 60150 TZR125(2RM) R 60150 シグナス (125)(4KP1 XC125T) F 60150 BW S100(4VP) R 60150 グランドアクシス100 98～ 04 R 60150 ニュースメイト (90)(T90 4NM1～3/6/9) F R 60150 メイト (90)(T90D 4NM4/5/7/8) F R 60150 BW S(50)(5DA1) 98 R 60150 88-97?までのBW S50とはブレーキシューの型番が違う ニュースメイト(50)(V50N 4AV1) F R 60150 GEAR(BA50) 94～ 96 F 60150 GEAR(BA50 4KN9/A/B/C) F R 60150 ちなみにSY-90Nのブレーキシュー適合表には ドラッグスター250,SRV250,XV250 ビラーゴの表記もあった。 YAMAHA SRV250 RENAISSA [ルネッサ] (4DN1～6) YAMAHA DRAGSTAR250 [ドラッグスター] (5KR1～7／B) YAMAHA VIRAGO250 [ビラーゴ] (3DM5～9／A～F) YB-1 FOUR 5JE全車種 前ドラム SY-90N 後ドラム SY-90N またこれらの部品は以下の部品番号のものと同じらしい 3FA-W2536-00 3KG-W2536-00 3LS-W2536-00 4AV-W2534-00 4AV-W2536-00 4GL-W2534-00/2 4GL-W2536-00 3KX-W2534-00 3KX-W2536-00 3UH-X2533-00 3LS-W2536-10 4KN-W2535-00 3LS-W2534-00 3KG-W2534-00 　 4WX-X2533-00 　 3KG-W2536-10 　 5CP-X2533-00 NTB-ブレーキシュ－ | 純正品番対応表 http //www.marunakayoko.net/product_1/18.html ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/863 863 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 22 44 16 ID 1uVET0VY 861 ああ、よかった・・・ あれ、基地外のように高いよね・・・社外三本買えるもの・・・・ 良ければベスラの奴の画像up,plz。 wikiにも掲載したいしキタコとデイトナは試したからベスラも見てみたいので。 ちなみに使ったやつのインプレをすると 純正シューと同じような形状だったのがキタコ。 溝付きで安くて、溝付きの効果かダストが溜まっても一定の効きを保ってくれたんだが、 付属のスプリングのかかりがわるく、二本のうち一本外れた。 ドラム内部で暴れはしなかったものの、キズは付いたね。 デイトナはブレーキダストが出やすい傾向があるかも。 一発の効きは良いけど長続きしない感じかな。 スプリングとかは今のところ外れては居ないようだ。 純正は効き、ダストともに平均的。 でも減りの遅さは異常。使おうと思えば四万キロ無交換でいけるかも。 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 リアドラムの効きについて 359 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 04 26 ID VxLnF1D5 ドラムでも十分効きます。 個人的にはディスクより強弱が付けやすくて好き。 360 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 08 50 ID w2FIdUI9 舗装路でロックできるよ。 ノーマルブレーキの悪さに定評のあるKDX乗ってるから めっちゃ優秀に思える 361 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 38 19 ID EbEBcLAz 効き良し。 後ろはあれだけ効けば十分 軽量な車体だからこれ以上効くと危険かも。 タッチに不満があれば社外品シューもあるよ。 ただしリアブレーキ踏みっぱなしとか、 雨の中でのブレーキングとかそういったことには弱い。 それでもロックさせることは可能。 362 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 47 26 ID EbEBcLAz TT-R125系エンジン搭載車(XTZ125 YBR125)まとめ@ ウィキ - XTZ125の流用情報-足回り編 http //www25.atwiki.jp/xtz125/pages/36.html#x ちなみに同じブレーキシューは ドラッグスターの車両重量160kgを受け止め DT200Rにも使われている リムとホイール セローのフロントホイールが加工無しに取り付け可能。 重く錆び易い鉄リムから軽く錆びにくいアルミホイール化が出来る。ばね下重量の削減で多少性能up。 また、セロー・DT125Rのリアリムが付くらしい。 しかしリアハブは部品番号が違うのでセロー/DT125R用リアホイールをそのままつけようとしても駄目。 XTZのスポークとハブはそのまま使い、リムのみ上記の車種のものに交換する。 こちらもアルミ製で錆びにくく軽量。 826 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/03/11(火) 20 15 07 ID 1sk71nJO リムをセロー用に換えてみた。 見た目もゴールドになって、それだけでも印象がぐっと変わり満足。 あー、早く走りに行きたいなあ。 827 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/03/11(火) 21 15 56 ID 62URlghS 826 車体は黒？うちのは青だから金色は似合わないだろうなｗ 828 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/03/11(火) 21 47 14 ID 1sk71nJO 827 黒っス ttp //xtp0001.s3.x-beat.com/cgi-bin/up/source/Sonata_24259.jpg 青にゴールドって合わないかな？TT-Rの紫リムとかのYAMAHAだから、カラー的にはありな気もする XTZにセローリムの画像（未サルベージ） フロントホイールハブ比較表 車種名 車種名補足 インチサイズ 部品番号 XT225 80年代初期型セロー 21 34X-25111-02-98 XT225WE セロー225最終形 21 34X-25111-02-35 DT125R(3FWA) 水冷最終 21 34X-25111-02-35 XT250 SEROW 現行セロー(3C51) 21 34X-25111-02-35 XT250X セローのモタード版(5C11) 17 34X-25111-02-33 XG250 トリッカー 19 34X-25111-02-98 部品番号が良く似ているので流用できる可能性が高いと思われる。 XT250Xのホイールを持ってくることでフロントのみモタード化も可能か？ 625 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2007/04/18(水) 19 54 35 ID 27LIpZ8z 34Xってことは初期型DT125Rの部品だね。 下2桁はほとんどの場合ロット違いなだけでしょう。 しかし20年以上も使いまわしてるのね・・・ タイヤ 純正タイヤのMT60は国内販売されていない。 同じような名前のMT60コルサはモタード用でXTZには装着不可。 純正のリムサイズは前 MT1.60×21 後 MT1.85×18。 純正のタイヤサイズは前輪 80/90-21MC 48T 後輪 110/80-18MC 58T あまりこのサイズが設定されているタイヤが無くそのままだと選択肢に乏しいが、 フロント2.75-21、リアは4.10-18サイズのD604とTW301/TW302が純正とほぼ同サイズで 干渉なく履けたとの報告あり。このサイズはセローと同じ。 ミシュランの公道走行可能なモトクロスタイヤ AC10が干渉無く履けたとのこと。 2chバイク用タイヤまとめ保管庫 @ ウィキ - オフロードタイヤの種類 http //www8.atwiki.jp/2ch2tire/pages/13.html XTZ125 カスタムパーツ 通販-タイヤ http //www.webike.net/sa/5706/4100/

• YAMAHA　XTZ125　まとめwiki - タイヤとブレーキ

  https://w.atwiki.jp/xtz125faq/pages/29.html

  XTZ125の流用情報-タイヤ・ブレーキ・サスペンション編 注意 このページでは純正部品の部品番号が出てきます。 そのパーツの価格や在庫状況を調べたい時は、ヤマハ発動機の部品情報検索もしくはプレストコーポレーションのパーツ情報検索で部品番号を入力してください。 更に詳しく部品情報を知りたい時や気になる部品があるときは、ヤマハブラジルのパーツリスト倉庫もしくはヤマハメキシコのパーツリスト倉庫へ行き、適合する各年式のサービスマニュアルを開き、該当する部品を探してください。 なおここに書かれている部品番号、部品の値段はあくまでも目安です。 当wikiは一切の責任を持ちません。自分の目で確かめてから購入するようにしましょう。 ブレーキディスク・ディスクローター 旧セロー用が流用可能。社外品も出ているようでブレーキングのウェブディスク、 ヤフオクでは純正互換タイプで三千円前後程度の海外生産品がある様子。 ブレーキングの商品はデイトナが扱っているのでデイトナのカタログを見ると出てくるはず。 海外生産品の格安ブレーキローターは 「【新品即決】 トリッカー セロー ブレーキ ディスクロータ」という名前出てて入ることが多い。 ただし効きが若干弱かったり、錆びやすかったりする様子。 納得した方だけ買ったほうがよいかと。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/250 250 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/12(日) 11 23 42 ID GhGOOI4l 226 セロースレに同じ業者製と思われる社外ディスクのインプレがあったので転載してみる。 857 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 14 08 02 ID 79xckQRj 34で社外品ブレーキディスク買ったものだけど、インプレを。 使い始めて数ヶ月だけど、これなんか妙に錆びる。ディスクなんて錆びるものではあるけど、 後輪の純正品に比べて磨耗しない部分に浮く錆びの量がずっと多い。 ブレーキの効き自体に問題はないけど、正直素材も熱処理もどんなもんかわからんから よっぽどカネがない学生ライダーでもない限りやめておいたほうがよさげ。 自分もそのうち純正と取り替えるわ･･･ 859 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 23 49 06 ID Z99eInFh ノーマルディスク→社外激安→ウェーブディスクと換えてきました 社外激安品でも特に錆は出なかったけどなぁ ノーマルと大差ないくらい 使用してるパッドとの相性もあるのかも 効きは-5％（オレ様目盛り）くらい 普通に使う分には大差ナス問題ナス ウェーブディスクは期待してたんだがそれほどでもナシ しっかり感？は出るけどもノーマル比+5％もいかないような？ 違うパッドにするともう少し印象かわるかな ブレーキディスク品番 4JG-2582T-10 デイスク，ブレーキ　(レフト) 5,670円 セロー純正品番 車種 ディスク径 部品番号 備考 XTZ125 220mm 5RM-F582T-00 XTZ125純正　国内セロー225純正と同じ値段 旧型セロー 220mm 4JG-2582T-10 XTZのディスクと互換性あり XTZと同じ値段だった トリッカー 220mm 5XT-2582T-00 ブレーキングの対応表にある。 BRAKING 220mm YA39FID(デイトナ品番 66939 ) ウェブディスクローター。販売はデイトナが行っているので各地で入手しやすい。 DT125R 230mm 見た目は似ているが径が直径で十ミリ違う。見分けにくい 新型セロー 245mm ハブはDT125R系だがディスクのみ大径化されている? DT125R系や新型セロー系のブレーキディスクは径が違うのでそのままでは装着が出来ないが ハブはほぼ同じなので何らかの対策をすることで大径ブレーキディスク化の可能性も これらの車種、またはこれらから派生した車種はハブの部品番号が酷似しているので 流用の可能性もあると考えられる。ただし径には注意すること。 ブレーキング：WAVE ディスクローター フロントYA39FID の適合表に トリッカー(04) セロー225/S/W/WE TW225(02-) TW200(00-01) との表記あり ブレーキローターゆがみの報告 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/224 224 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 30 14 ID z47gX2D8 ブレーキディスクを交換しても、すぐに歪んでくるのは何故？ 無転倒、無打撃なのにorz 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/226 226 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 53 30 ID 1mewInBi 224 ああ、それは俺もなったよ。 もう一人現在制服系公務員になったブロガーさんも同じような症状になってた。 自分の場合バイク屋いわくハブが歪んでいたからといわれたけれど、 もしかしたら 225のようにホイールベアリングが駄目だったのかもしれないね。 そのときは知識が無かったからなぁ。 ホイールベアリング交換は思っているよりもかんたんだからチャレンジしてもいいと思う。 僕もその人もホイール交換で解消したよ。 セローのやつが付くからね。アルミリム化できるし。 歪んだローターは再利用せずにセローやトリッカーやTWの中古良品か ヤフオクに出ている純正互換品を使えばよいかと。 オススメ【新品即決】TW225 ブレーキディスクローター15号 - バイクパーツセンター - Yahoo!オークション http //page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t123816589 自分も使っているけど現在のところ問題なし。 すこしブレーキのタッチが悪くなるかなー。ぐらいかな。ロックする程度の効きは確保できる。 あと何があるだろうか？ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/228 228 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 22 54 34 ID z47gX2D8 225-227 車体を持ち上げて簡単に調べてみたところ、 センターは気になるほどズレではなさそうです。 ブレははっきりありましたがorz （フォークに長細い針状のものを固定して、 針の先端をディスクに当ててホイールをまわしてみた程度） とりあえず、ベアリングを交換してみようと思うのですが、 ホイールベアリングの隙間規格はCN（普通）で充分でしょうか？ それとも、C3程度は必要でしょうか？ 某B氏のblogも拝見したのですが、開放型はC3とあったのですが、 接触シール型の場合がはっきりわからなくて。 もしよろしければ教えてください。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/231 231 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 11 11 ID qe7O/n/C 229-230 お疲れのところすみません。 よろしくお願いします。 自分でも少し調べてみたけど、 CNで充分だよ派と、 圧入だからC3だよ派があるようで、 どちらがいいのかよく解らない。 安いCNで済むといいなあ。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/233 233 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 50 08 ID woVYsGeL 231 バカ高いわけでもないから、C3使っておいた方が間違いないよ。 微細なブレを吸収するのもベアリングの役割だと思ってる。 抵抗になるのも嫌だし。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/234 234 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 21 55 04 ID E20YfeNV 233 そうだね。C3の方がいいと思う。 多くのサイトでC3を推していたからリアはそうした。 ただ、自分はサイズ指定の無いシールつきベアリングの標準品をフロントには安かったから使ったけど。 とはいえ一個シールドベアリングで二百円程度の価格差。 シール無しの開放型ならもっと差はちぢむと思う。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/235 235 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/07(火) 22 37 51 ID qe7O/n/C 試しに、ベアリングタロウでCNとC3を見積もってみた。 CNの場合 6202LLU×３個＋6302×１個 ＝ \323×3 ＋ \351×1 ＝ \1320 C3の場合 6202LLUC3/5K×３個＋6302LLUC3/5K×１個 ＝ \477×1 ＋ \581×1 ＝ \2012 １個あたりの差は小さいけれど、 ベアリングは個数があるから、 まとまると大きい差になるなあ。 今週の昼食は、きなこパンで耐えようｗ 233 お陰様で踏ん切りがつきました。 アドバイスに従って、C3にします。 ありがとうございました。 234 何度もありがとうございました。 ベアリングは接触型シールにします。 それにしてもセローのホイールは高値安定してるねorz フルサイズトリッカーの影響なのかな？ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/236 236 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/08(水) 10 57 59 ID Fzyya98Q 漏れだけかと思っていたら、他にも居たんだ＜ローター歪み 2枚目のローターが歪んだ時、さすがにおかしいと思って測定したら、ハブそのものが駄目だった。 歪んでいるわけではなく、回転軸に対してローター取り付け面が垂直になっていなかった。 多分、精度の悪い冶具で加工しているのが原因かと。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/237 237 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 28 29 ID +b1pj3e+ 236 やっぱり自分以外にも結構な数が居たのか。 ところで 236さんと 235さんにトラブルが起きたXTZの年式を聞きたいのだけど。 ちなみに自分は05モデル。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/239 239 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 45 00 ID fjnKRxbe 235です。 うちも05モデルのはず。 はずというのは、書類やフレ番、装備は05モデルのそれだけど、 なぜか外装だけが04モデルと同じという面白い車両なので。 あ、外装交換とかはしてないよ。最初からこうだった。 製造の端境期の代物だったのかもね。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/240 240 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 53 42 ID fjnKRxbe 238 あ、ベアリングは両面シールのC3で注文しちゃったよ。 そんなわけで、とりあえず私のほうはもう大丈夫です。 いろいろとありがとうございました。 でも、資料としてあると嬉しいですね。 たぶん、次回交換の頃には忘れてると思うから。 歳とともに物忘れが・・・orz フロントブレーキパッド YAMAHA ランツァ97~99F TT250R/RAID93～99F YZ250 90～97F SUZUKI ジェベル250 92～95F DR250 90～94 F RMX250/S 89～95 F と、社外パッドに書いてあったので上記の物も流用可能ではないかとのこと。 ちなみに情報提供者はProjectμ ECO SPORTSを装着したらしい。 デイトナ赤パッド　品番　62116　が適合という報告や　　 TT250のパッドが付いたという報告があった。 ブレーキパッドの件ですが、付きました。 古いのと新しいものを重ねてみたのですが完璧に重なります。 まだ軽くﾃｽﾄしてみただけなので確実だというわけではないですが。 またベスラのブレーキパッド検索で XTZ125と言う検索語句で検索をかけたところ前後ともヒット。 http //catalog.vesrah.co.jp/catalog/shape/VD-340.html メーカー 商品名 部品番号 価格 メモ ヤマハ ブレ－キパツドキツト(XTZ125純正) 5RM-W0045-10 7,088 純正のくせして社外品より値段が高い ヤマハ ブレーキパツドキツト(97 TT250R純正) 4GY-W0045-00 5,439 TT250R(4GY)の純正ブレーキパッド。XTZのパッドと互換性があるか？ デイトナ 赤パッド 62116 3,990 効きがそこそこ良いことで有名なパッド。ただしローターへの攻撃性は高いという。レジン系でオールマイティ デイトナ ハイパーパッド 27440 2,990 普通のパッド。純正並らしい。入手性良し？ ベスラ レジンパッド SD-340 4,830 低速向きらしい ベスラ メタルパッド VD-340JL 5,775 高速向きらしい Project μ ECO SPORTS BP-138 2,940 装着報告有り。 YAMASHIDA TT250R フロント D-439 1,600 TT250R用の半値以下の格安パッド。効きは純正並との事。台湾製 YAMASHIDA TT250R フロント D-439RR 2,000 上記パッドの強化版。ノーマル版より効きが良くなっているらしい ベスラ http //www.vesrah.com/jpn/ YAMASIDA http //www.yamasida.jp/ Project μ http //www.nproject-jp.com/myu-main.html メタルパット 8 http //www.vesrah.co.jp/new_page_8.htm レジンパット 68 http //www.vesrah.co.jp/new_page_68.htm 下記URLもの車種が同型のブレーキパッドを採用しているそうで、 XTZに使えるパッドが無くなることはまず心配しなくていいだろう。 http //www.81982.info/brakepad/340.html 互換品番一覧 メーカー 互換品番 ＮＴＢ SZ340 ベスラ VD340 ＲＫ RK832 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/864 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 リアブレーキシュー 純正ブレーキシューは高いので社外品を選んだ方が良い。 リアブレーキシューはグランドアクシス100用が使えるという報告があった。 グランドアクシス用ブレーキシューはベズラでの品番がVB-239。 webikeの部品検索でXTZ用ブレーキとして引っかかる。 VB-239には溝付き上位版のVB-239NSQの設定があるようだ。 http //www.webike.net/sd/1434629/ グランドアクシス用でブレーキパッドでは評価の高いデイトナのプロブレーキシューがある。 また、マジェスティ125のブレーキシューと同型のようだ。 デイトナでの品番は60150 http //www.webike.net/sd/1396838/ http //www.naps-jp.com/tekigou/daytona/brake/yamaha.htm キタコのノンフェードブレーキシュー ( SY-90N ) 品番770-0072010も結構利きいいよ。 http //kitaco.co.jp/jp/getitem.php?md=000305 id_category=167 http //www.bike.ne.jp/shopping/detail.aspx?code=169493 それに ●VB101とVB126・VB223とVB239は共通でお使いいただけますが、 スプリングの形状が異なりますのでそれぞれに合ったスプリングを車両メーカーより取り寄せの上ご使用下さい ベスラ 【2万円以上送料無料】ブレーキシュー VB-239 (リア)｜バイクパーツ・バイク用品の通販サイトシードダイレクト http //www.e-seed.co.jp/products/detail_59344/ とのことなのでVB223の対応車種のものも使える可能性が出てきた。 型番 商品名 メーカー 価格 メモ 5HH-F5330-00 ブレ－キシユ－コンプリ－ト プレスト 5,796 05 XTZ125純正 5CP-X2533-00 ブレーキシューセット ヤマハ 2,121 07 グランドアクシス純正 VB-239 ベスラ 1,739 純正仕様。VB223とVB239は共通。VB223を利用する場合はスプリングの形状が異なるのでそれぞれに合ったスプリングを車両メーカーより取り寄せが必要 VB-239NSQ ベスラ 2,282 VB-239の溝付き上位版 60150 プロブレーキシュー デイトナ 2,678 SY-90N ノンフェードブレーキシュー キタコ 1,733 溝付き BS3KG NAOブレーキシュー NTB 1,380 溝なし、最安。ただしメーカー希望小売価格ではない デイトナ60150の適合表 適合車種 年式 タイプ 品番 備考 DT200R(2LR) R 60150 TW200/E(4CS3～6) ～ 99 F 60150 シグナス GT(150)(4DH1 XC150LC) R 60150 DT125R(34X) R 60150 SR125(4DD1～2) F 60150 TZR125(2RM) R 60150 シグナス (125)(4KP1 XC125T) F 60150 BW S100(4VP) R 60150 グランドアクシス100 98～ 04 R 60150 ニュースメイト (90)(T90 4NM1～3/6/9) F R 60150 メイト (90)(T90D 4NM4/5/7/8) F R 60150 BW S(50)(5DA1) 98 R 60150 88-97?までのBW S50とはブレーキシューの型番が違う ニュースメイト(50)(V50N 4AV1) F R 60150 GEAR(BA50) 94～ 96 F 60150 GEAR(BA50 4KN9/A/B/C) F R 60150 ちなみにSY-90Nのブレーキシュー適合表には ドラッグスター250,SRV250,XV250 ビラーゴの表記もあった。 YAMAHA SRV250 RENAISSA [ルネッサ] (4DN1～6) YAMAHA DRAGSTAR250 [ドラッグスター] (5KR1～7／B) YAMAHA VIRAGO250 [ビラーゴ] (3DM5～9／A～F) YB-1 FOUR 5JE全車種 前ドラム SY-90N 後ドラム SY-90N またこれらの部品は以下の部品番号のものと同じらしい 3FA-W2536-00 3KG-W2536-00 3LS-W2536-00 4AV-W2534-00 4AV-W2536-00 4GL-W2534-00/2 4GL-W2536-00 3KX-W2534-00 3KX-W2536-00 3UH-X2533-00 3LS-W2536-10 4KN-W2535-00 3LS-W2534-00 3KG-W2534-00 　 4WX-X2533-00 　 3KG-W2536-10 　 5CP-X2533-00 NTB-ブレーキシュ－ | 純正品番対応表 http //www.marunakayoko.net/product_1/18.html ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/863 863 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 22 44 16 ID 1uVET0VY 861 ああ、よかった・・・ あれ、基地外のように高いよね・・・社外三本買えるもの・・・・ 良ければベスラの奴の画像up,plz。 wikiにも掲載したいしキタコとデイトナは試したからベスラも見てみたいので。 ちなみに使ったやつのインプレをすると 純正シューと同じような形状だったのがキタコ。 溝付きで安くて、溝付きの効果かダストが溜まっても一定の効きを保ってくれたんだが、 付属のスプリングのかかりがわるく、二本のうち一本外れた。 ドラム内部で暴れはしなかったものの、キズは付いたね。 デイトナはブレーキダストが出やすい傾向があるかも。 一発の効きは良いけど長続きしない感じかな。 スプリングとかは今のところ外れては居ないようだ。 純正は効き、ダストともに平均的。 でも減りの遅さは異常。使おうと思えば四万キロ無交換でいけるかも。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/864 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 リアドラムの効きについて 359 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 04 26 ID VxLnF1D5 ドラムでも十分効きます。 個人的にはディスクより強弱が付けやすくて好き。 360 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 08 50 ID w2FIdUI9 舗装路でロックできるよ。 ノーマルブレーキの悪さに定評のあるKDX乗ってるから めっちゃ優秀に思える 361 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 38 19 ID EbEBcLAz 効き良し。 後ろはあれだけ効けば十分 軽量な車体だからこれ以上効くと危険かも。 タッチに不満があれば社外品シューもあるよ。 ただしリアブレーキ踏みっぱなしとか、 雨の中でのブレーキングとかそういったことには弱い。 それでもロックさせることは可能。 362 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 47 26 ID EbEBcLAz TT-R125系エンジン搭載車(XTZ125 YBR125)まとめ@ ウィキ - XTZ125の流用情報-足回り編 http //www25.atwiki.jp/xtz125/pages/36.html#x ちなみに同じブレーキシューは ドラッグスターの車両重量160kgを受け止め DT200Rにも使われている タイヤ 純正タイヤのMT60は国内販売されていない。 同じような名前のMT60コルサはモタード用でXTZには装着不可。 純正のリムサイズは前 MT1.60×21 後 MT1.85×18。 純正のタイヤサイズは前輪 80/90-21MC 48T 後輪 110/80-18MC 58T あまりこのサイズが設定されているタイヤが無くそのままだと選択肢に乏しいが、 フロント2.75-21、リアは4.10-18サイズのD604とTW301/TW302が純正とほぼ同サイズで 干渉なく履けたとの報告あり。このサイズはセローと同じ。 リアタイヤは120サイズも問題なくは履けたとの報告有り。 純正からするとサイズアップになる。 tab s_blog 新調しました http //tab.livedoor.biz/archives/51436398.html D605 120/80-18に交換された方の記事。 xtz125「ねこちやづけ」リアタイヤを交換してみた。（ダンロップD604） http //www.geocities.jp/rcxfw053/bike/xtz125_0357.html D604 4.10-18に交換された方の記事。 文左衛門の八割ヒマダネ トライアルタイヤとXTZ125[TR011ツーリストの評価。] http //hatihima.blog83.fc2.com/blog-entry-447.html 文左衛門の八割ヒマダネ トライアルタイヤ装着！ http //hatihima.blog83.fc2.com/blog-entry-445.html また山が高めであるミシュランの公道走行可能なモトクロスタイヤ AC10が干渉無く履けたとの報告がスレであった。 スイングアームとホイールとのクリアランスはある程度取ってあるようだ TR011ツーリストはチェーン延長し、リアタイヤを後ろに下げることで履ける。 このタイヤまでなるとクリアランスは絶対的に足りない。 フロントは干渉無し。リアはチェーン延長調整位置「6」以上でなければ 履けない。 そのかわりオフグリップ最高 ツーリストのサイズは リア4.00-18 64P TL (チューブレスだがチューブを入れることで) フロント2.75-21 45P WT オフロードタイヤのまとめ http //www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/31.html XTZ125 カスタムパーツ 通販-タイヤ http //www.webike.net/sa/5706/4100/ いままで装着報告のあったタイヤ MT21 前後とも純正と同サイズあり T63 前後とも純正と同サイズあり D605 F 2.75-21(純正とほぼ同サイズ) R 120/80-18(サイズアップ),4.10-18(純正とほぼ同サイズ) TW301/302 F 2.75-21(純正とほぼ同サイズ)　R 4.10-18(純正とほぼ同サイズ) TR-011 ツーリスト F 2.75-21 R 4.00-18 (装着には要工夫) D604 F 2.75-21(純正とほぼ同サイズ) R 4.10-18(純正とほぼ同サイズ) GP21/22 F2.75-21 R4.10 18 【原二】XTZ125 その11【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1220872244/303 303 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2008/11/13(木) 15 30 26 ID p7HqAL5O ここでの情報を参考にしてＩＲＣのツーリスト履かせた いまオフ走ってるがこれは楽しいね 欠点は『このタイヤならこのラインでもこの速度で行けるだろ』って調子乗って転けることかなｗ 後は満足してる 人柱してくれた方々ありがとう 【原二】XTZ125 その11【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1220872244/304 304 名前：３０３＠PC[] 投稿日：2008/11/13(木) 17 49 48 ID 9IBCTFGv ついでに撮影した画像を http //img.wazamono.jp/offroad/src/1226565962143.jpg http //img.wazamono.jp/offroad/src/1226566032931.jpg imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (CA340177.jpg) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (CA340187.jpg) サスペンション リアサスプリロード調整 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/773 773 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/12(火) 09 21 38 ID wwCH3RNu 車載工具だけじゃリアショックのテンション(プリロード？)って変えれないものなのか？ 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/775 775 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/12(火) 20 58 40 ID d+SVqDSE 773 車積のフックレンチにメガネレンチを引っ掛けて思いっきり回したら変えれたよ。 でも多少危険なんでちゃんとしたフックレンチを用意して、 リアショック周りの部品も外してからした方がいいと思う。 フロントフォークオイル情報 フロントフォークオイルの油量は366 ± 2,5 cc 油面は120mm。 参考 XTZ125 「ねこちやづけ」 整備記録⑧ フロントフォークオイル交換 http //www.geocities.jp/rcxfw053/bike/xtz125_0608.html フロントフォークオイルシール情報 とあるブログでフロントフォークのオイルシールがSR500 SR400 RZ250Rと同じであることがわかった。 arieteの品番「ARI.003T」が適合。 オイルシールやられた - なんだり かんだり http //blog.goo.ne.jp/myt_y/e/f39cf028e0ca865322da9001a98ab10d XTZ125純正品番は2TW-F3145-A0。左右同一品番。 2TWとはDT180のことだから、はじめはその部品であった可能性が高い。 対応車種 YAMAHA SR500 SR400 RZ250 R 商品説明 内径mm×外径mm×高さ(内側/外側) Φ35× 48mm× 11mm 2個セット ※ダストシールは付属しません。純正部品を使用してください。 HONDA純正品番 91255-323-013 91255-300-023 91255-300-033 YAMAHA純正品番 29L-23145-00 1UA-23145-00 10V-23145- 00 SUZUKI純正品番 51153-45030 51153-44031 51153-33030 KAWASAKI純正品番 ※純正品番は、メーカー側で確認のとれた物のみ掲載しております。 1UA=RD350LC 86? 輸出仕様 29L=RZ250R 10V=DT125(空冷？水冷？どちらか不明) フォークシール アリート ariete SR500 通販 http //www.webike.net/sd/1110016/100010801081/ 部品番号部品名価格備考 2TW-F3145-A0オイルシ－ル872XTZ125純正のオイルシール。元はDT180の部品だったらしい。SR400/500,RZ250R用オイルシールと互換性あり ARI.003T(国内では「ARI003T」)アリート ariete フォークシール1,575元はSR400/500,RZ250R用のもの。XTZに流用可能。二個入り？ 参考 RZR情報局－サスペンション系 http //www.geocities.jp/kenpon123/sub15-6.htm アリートのシールは純正よりいい材質のゴムを使っているらしい ココから先は流用できるかどうかわからないので参考までに フロントフォーク フロントフォーク直径は35ミリ。セロー250,XT250X,トリッカーと同じ径。 もちろんXTZよりセローのほうがストロークが長い。 ステム下側ベアリングの部品番号はXTZ125とセロー250のものが同じ リアサス リアサスはリンク等を介さないきわめてシンプルなモノサス一本タイプ。 取り付け部上下とも♂形状。 ヤマハでモノサス一本直付けタイプというとDT50とRZ50,TW200/225がある。 DT50 リアサスのSTD品は自由長345mm 同一フレームを使うRZ50は325mm DT125Rは長すぎて流用不可 DT50には社外サスあり。付くかどうかはわからない。 DT50社外サスはビチューボから出ている。 http //www.bolt.co.jp/

• fiat500-onlinemanual@ ウィキ - ブレーキの鳴きを止めよう！

  https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/143.html

  ブレーキを踏んだときに鳴る、あの「キキー」という音。 とても気になりませんか？ ブレーキシューを掃除して1時的に直ってもまたしばらくすると鳴り出す・・・やっかいですね。 原因はブレーキのカスです。 丁度、水に濡れた手でコップを触った時に「キュ～～」って鳴るのと同じ原理です。 ならば、手を拭いてやればいい。 ブレーキのカスも同様です。 カスを取り除いてやれば良いんです。 必要な物 金ノコギリ 作業手順 方法は簡単です。 FIAT500のブレーキシューは表面が平らになっています。 茶色いのがブレーキのカスです。 これに　金ノコで溝を掘ります。 結構柔らかいので削りすぎないようにしましょう。 深さ1mmくらいで十分です。 3～4本の溝を斜めに掘ります。 ここに入ったカスがドラムの中にちゃんと流れるようにするためです。 これだけでブレーキの鳴りはぴたりと止まります。 音で悩んでいる方、お試し下さい。

• finehawk @Wiki - 自転車パーツ交換記録/ロード

  https://w.atwiki.jp/finehawk/pages/279.html

  2024/05/19 前のブレーキピストン部分をオイルで掃除したら、少し動きが良くなった。 2024/05/12 久しぶりに自転車掃除。バリアスコートで磨いた。 後輪のタイヤ交換。 2024/05/11 前ブレーキのパッドを交換。 前の左のピストンの動きが悪い。綿棒でゴシゴシしたけど、オイルで掃除した方がよいかな。 2024/04/30 ハンドルをonebyESU（ワンバイエス）、ジェイカーボン グランモンローSLに交換。380mm幅。実測205g。 ブレーキブラケットをもう少し内向きにしてみた。 ブラケット付け根部分が少し削れているのがよい。レバーを握ったときに指の干渉が少ない。 幅が狭いと立ちこぎに力が入らないが、まぁ気にならない程度。全体的に少し上に上がった感じ。ステムを少し下げてもよいかも。 ハンドル水平部分が細くなった。 2024/03/17 後ろのブレーキパッドを交換。 2024/02/10 後輪からシーラントがにじみ出ていたので、穴2か所補修してあるタイヤに交換。 2023/11/14 ヘッドにガタを感じるので締め直し。 2023/11/05 カタカタ音が鳴ることがある。またBBかと思ったけど違うようだ。いろいろ試したらシートポストだった。 サドルを後ろから持ち上げると、カクッとなって音鳴りが無くなる。シートポストを締めなおした。 2023/10/22 後輪がパンク。シーラントが噴き出したけど止まったのでそのまま帰宅。 No Tube'sのDART TOOLを試してみた。先端の三角部分が結構大きいので、差し込むのに力が必要。差し込んだ後は、空気漏れがしっかり止まる感じ。 これは心強い。 2023/10/20 スプロケットをCS-R8100の11-30に交換。R9200はレース用にとっておくことにした。 2023/10/14 シクロクロス車に合わせて、サドルを3mm下げた。これくらいで良いかも。 2023/10/07 クリートを1㎜前に出した。（足が後ろに下がる） 2023/09/16 前輪がパンク。シーラントで塞がったが、休憩中に少しずつ漏れている。走り出すと、空気が噴き出す。 結局チューブを入れてから帰宅した。 裏からパッチを張って補修した。 後輪がすり減っているので、補修したタイヤを後輪につけて、新品タイヤを前輪につけた。 2023/09/09 せっかくきれいにしたのに今日は雨だったので、また全バラしで掃除した。 2023/09/02 ヘッド周りを分解・掃除。 バリアスコートで磨いた。 2023/08/16 自転車の掃除。妻の自転車のホイールをEASTONに戻した。 2023/08/06 乗鞍合宿に向けて妻の自転車のホイールを交換。EASTON→MAVICキシリウム。 2023/08/03 前ブレーキのパッドを交換した。 2023/06/26 前ブレーキのレバーの遊びが大きくなっている感じなので、オイルを継ぎ足した。 後日、やっぱりブレーキがスカスカになった気がして、再度オイル追加したけど、気のせいかな。 パッドが薄くなっているので、パッドを交換しよう。 2023/06/09 STIの電池CR1632を交換した。 2023/06/03 ニセコクラシックに向けてシーラントを入れ替えていたら、2週間ほどしか使っていない後タイヤが切れているのが分かった。 新しいタイヤに交換した。 シーラントは半分の10ccくらいになっていた。 2023/05/26 タイヤを取り付け。 ハンドルを1cm下げてみた。 →長時間走ると首と腰が痛くなったので、元に戻した。通常はこの位置で、トライアスロンの時に1cm下げようと思う。 2023/05/21 ニセコクラシックに向けて整備。 バッテリの充電。 ホイール点検のため全外し。5/2にシーラントを入れた新しい後タイヤは、シーラントが薄く水みたいになって、量も減っていた。 3/25に入れた前輪のシーラントは10ccくらい残っていた。 ラチェットを掃除して藤田さんに預けた。 チェーンを交換。 BBのOリングを汎用品（内径42mm、幅2mm）に交換して締め直し。でもOリングが外側に微妙にはみ出ている。Oリングがちょっと細い分、今までの純正品よりははみ出しが少ないかな。 →走り始めは音鳴りが無かったが、50kmくらい走るとちょっと鳴ってきた。でもその翌日は鳴らなかった。 やはりOリングがはみ出ているのが音鳴りの原因のような気がする。 2023/05/02 ずっと前にパンクしていた後輪からシーラントが噴き出てきた。何とか帰宅できたので交換した。 BBを再度締めた。 ハンドル右下のバーテープが緩んでいたので交換。 2023/04/30 BBの音鳴りが改善しないので、ガスケットリングを交換してみた。 音鳴りがひどくなった・・・ 2023/04/20 ペダルのベアリングボールと20mmスパナが届いたので、PD-R9100のグリスアップと調整。 あと、BBをいったん外して付け直した。けっこう簡単だった。 2023/04/15 ブレーキローターを、RT-CL900に交換。 ペダル軸を分解掃除したら、ベアリングのボールが1個無くなってしまった。 ホイールのラチェットを掃除。FinishLineのグリスを入れた。 ベアリングボールを注文した。SHIMANO（シマノ）スモールパーツ・補修部品 鋼球（3/32″）62個 Y41N98030 あと、ペダル軸の玉当たり調整のため、20mmのスパナ。 2023/04/01 やっぱりクランク周りでパキパキ音が鳴る。BBかな。 2023/03/25 シーラントの入れ替え。20cc確保。 2023/03/19 立ちこぎすると、右クランク周辺からパキパキ音が鳴る。 クランクを抜いて掃除してみた。クランクシャフトとBBに若干隙間がある感じ。BBの方の円がちょっと大き目なのかな？ ヘッド周りを締め直し。 チェーンを外して洗浄。 ホイールのラチェット部分にグリスを入れてみた。 2023/01/21 走行後、後輪からシーラントが噴き出ていたのに気が付いた。量は少なめ。 でもパンク跡が分からないので、とりあえずそのまま様子を見ることにした。 2022/12/29 シーラントの継ぎ足し。 細い管とシリンジで、すでに入っているシーラントを抜き出せるので便利。 前後とも20ccにした。 2022/12/28 後ブレーキがスカスカなので、オイル追加して空気抜きした。 けっこう空気が出てきた。 2022/11/21 ステムを100mmに交換。 車重は7.7kg 2022/11 シートポスト固定ボルト、ヘッド部分、トルクレンチで締めなおした。 2022/10/01 走行中の振動でサドルが下がる。固定ボルトを力いっぱい締めておいた。 2022/09/25 シフトのバッテリが切れていた。 後輪に空気を足すと、シーラントがちょっと噴き出た。すぐに止まったが、ちょっと心配だしタイヤがすり減っているので交換した。 シーラントは、先日の10ccだけ入っている感じ。7月の20ccはすっかり無いということ。 新しいタイヤに30cc入れた。 79.5の埼玉バージョンにした。が、すぐにはがれた。 2022/09/11 後輪にシーラントを10cc追加。 2022/09/04 後輪がわずかにパンク。シーラントの漏れは無し。 空気の漏れも止まったので、もう少し使うことにする。 2022/08/16 ハンドル右側先端のバーテープがめくれてしまったので、巻き直した。 ついでに、スプリンタースイッチの位置を調整。ちょっと内側にした。 2022/07/30 フロントフォークコラムを切断。約3cm、3gだった。 これでセッティング的なことは全て完了。 2022/07/27 パワーメータが届いたので、さっそく取り付けた。 2022/07/26 4iiiiのパワーメータ、PRECISION3のFC-R8100左だけ計測タイプがワールドサイクルで発売されていたので早速注文した。 今ついているクランクの左側だけ交換して、後は売ってしまおう。 2022/07/24 前ブレーキに微妙なガタを感じる。 コラムの固定かな。止まっているときにゆすっても分からないが。 2022/07/23 ガーミンのスピード表示がおかしい。だいたい合っている数字だけど、10km/hくらいフラフラと値が変わる。 センサーの電池を交換してもだめ。シマノの無線と混線しているのだろうか。後ハブに付けているが、前にしたらよいのかな？ 長い距離走ると、シートポストが5mmくらい下がっていた。増し締めした。 2022/07/18 795で通常の練習。 強く踏み込んだ時の伸びが良い。 下りが速い。コーナリングが安定している。 2022/07/17 RFX8に前後KSYRIUM SL。後輪は初乗り。 前輪だけの時は感じなかったが、脚を止めたときに進む感じがする。ラチェットの抵抗が少ないのかな。 立ちこぎが軽い。 795にちょっとだけ初乗り。ハンドルのリーチが長すぎる。結構ポジションがきつい。ブラケットも下ハン部分も遠い。 サドルに自然に座った位置から、ステムのコラム部分までの長さは、RFX8とほぼ同じ。ステム長も110mmで同じ。 RFX8のハンドルを移植した。まずまず良い感じ。 ブラケットは今どきな感じで内向きにしてみた。 各所にグリスアップ、シートポストに滑り止め。 シートポストは締め付けが弱いと下がってしまう。 レースに出る状態で7.8kg。RFX8と同じだ。 2022/07/15 ユーロスポーツインテグレーションのOさんに795のマニュアルをもらった。 2022/07/14 ヘッドのガタは、アンカーのねじだけ締めたからだった。これはキャップ部分自体がネジになっていて、そこでガタを取る構造。 しかも、アンカーのネジが8Nm、トップキャップが12Nmと、かなり強く締める必要がある。 Di2の変換コネクタ（EW-AD305）を通して、旧サテライトスイッチ（クライマースイッチ）（SW-R9150）をST-R8170に接続したけど動かいない。 E-TUBEも認識しないようだ。 ダメか・・・ 2022/07/13 サドル高さ調節。ブレーキキャリパー位置調節。 ハンドルを下げた。ヘッドにガタが発生した。 前後ともタイヤの空気が抜けた。後輪はビードが外れている。 シーラントを入れようと思って空気を入れてビードを上げたが、その後に空気を抜くとビードが落ちてしまった。 マビックのUSTはビードを外しにくいと聞いていたが、新型は外れやすいようだ。 ビードが外れた状態で慎重にシーラントを入れて、AirShotで空気を入れた。シーラントをこぼさずにビードを上げられた。 2022/07/12 KSYRIUM SLの後輪をSPECIALIZEDに付けた。 COSMIC SLR 45にIRC RBCC S-LIGHTを付けた。 795のフレームをFW1で磨いた。サドル交換。 2022/07/11 LOOK 795とKSYRIUM SLの後輪を受け取ってきた。 2022/07/10 LOOK 795が完成したそうだ。 2022/06/17 妻と長男用に注文したMAVICキシリウムSLが届いた。 前のモデルと同じ、と言われて後輪はキシリウムELITEを受け取ったけど、カタログをよく見るとやっぱり違う。 現行モデルはリム幅19mmでスポーク24本。受け取ったのは、リム幅17mmでスポーク20本。フリーハブも、おそらくインスタントドライブ360ではなさそう。 前輪はリム幅19mmで、キシリウムSLと書かれているので大丈夫そう。 後輪は交換してもらうようにお願いした。 2022/06/12 ハンドル高さ、チェーン、スプロケットを戻した。 EASTON EC90の後輪のタイヤを外した。2か月前に30cc入れたシーラントはすっかり無くなっていた。透明な水がちょっと残っていただけ。 （後日、前輪のタイヤを外したら同じ状態だった） RFX8は、前輪WH-6700-G、後輪メカニコ、に戻そうと思った。 しかし、WH-6700-Gの前輪は、バルブ穴部分が腐食しているようで、チューブレスバルブで空気漏れが止まらない。 前輪は妻のWH-6800と一時交換しておく。 RFX8：前：WH-6800にIRC TLR、後：メカニコにIRC TLR AVEDIO：前：WH-6700-GにAGILEST、後：WH-6800にAGILEST SPECIA：前/後：RS81 2022/06/03 ハンドルをベタ下げ。 翌日走ってみたら、違和感は少なかった。でも2時間以上走ると首が痛くなってきた。 ブレーキシューを、イエローキングからブラックプリンスに交換。 2022/05/29 再来週のクリテリウムに向けて、スプロケットを11-23Tに交換。チェーンをDura-Aceに交換。 ハンドルを下に下げるのはまた今度にする。 2022/05/26 LOOK 795 BladeRSが届いたとのこと！ 2022/04/17 WH-6700-Gの前輪からタイヤを外した。 2021/09/26に30cc入れたシーラントは、もう少なかった。 2022/04/16 EASTONにIRC RBCC S-LIGHTを付けた。 シーラント無しで一晩おいたけど、空気が抜けてなかった。 翌日、シーラントは30cc。 2022/04/12 妻の自転車に付けているWH-6800のタイヤを交換。 前：旧RBCC：2019/10、20cc?、2021/04に+10cc、2021/11に+20cc 後：X-Gurd：2020/06/06に25cc、2021/04に+10cc、2021/11に+20cc シーラントはしっかり残っていた。 AGILEST DUROに交換。 2022/04/10 RFX8のヘッドがパキパキ鳴るので、ばらして再組み上げ。 2022/02/26 IRCのチューブレスバルブが調子悪い。コアの部分から空気が漏れる。 強く引っ張れば止まるようだ。 後日、ゴム部分がチギれた。 2022/02/10 メカニコ後輪のIRC TLRにシーラント30ccを注入。 2022/02/06 メカニコ後輪についているタイヤがすり減っているので交換。 2021/12/19に30cc入れたシーラントは白いままで残っていた。 ICRチューブレスのX-Guardを付けた。硬いし重いな。→やっぱりTLRに付け直した。X-Guardは予備にしよう。 2021/12/20 交換したタイヤを翌日見ると、3barくらいになっていた。 横にして回して様子を見る。 2日くらい繰り返すと、1日で-1barくらいになった。 2021/12/19 メカニコの後輪からほんの少しだけ空気が漏れる。6barでスタートして4時間で帰宅すると3.7bar。 すり減っているので交換した。 10/31に30cc入れたシーラントは、綺麗な白色で十分入っていた。 TLRの25cを付けた。 2021/12/05 ヘッドのパキパキ音が気になるので、ベアリングの掃除。 2021/11/?? クリートを1mm前に移動。 2021/11/13 WH-6800にシーラントを追加。約半年たったので+20cc。 2021/10/31 メカニコの後輪のバルブがグラついているので増し締めしたら、空気が抜けた。 バルブの根元のゴムが取れていた。 タイヤを外して掃除。 2021/04/10に25cc、9/26に5cc追加したシーラント、薄くなって残っていた。ちょっと少ない感じ。もう少し追加してもよさそう。 タイヤを掃除して付けなおし。30cc入れた。 2021/09/26 WH-6700の前輪にRBCCを取り付けた。シーラントは30cc。 メカニコの後輪にシーラントを5cc追加。 前輪：WH-6700、後輪：メカニコ。ブレーキシューはシマノ。 2021/09/25 EASTONの後輪の空気が抜けるので、シーラントを5cc追加して8bar入れたけど、1時間で空気が抜けてしまった。横に小さな穴が開いているようだ。 後輪はメカニコを装着して練習へ。 帰宅後、EASTONの前輪からタイヤを外した。 06/14に入れたシーラントが全然なかった。水みたいのがちょっと入っているだけだった。 2021/07/25 WH-6700の前輪のRBCCを外した。 2020/12に30cc入れたシーラントはもう少なめ。 妻の自転車にWH-6800、私の自転車にEASTON。ブレーキシューはイエローキング。 2021/06/27 WH-6700-Gの後タイヤを外した。 約6ヶ月前に約30cc入れたシーラントは、ほどほどに残っていた。ちょっと少なめ。 2021/06/19 長男の自転車のステムを90mmにした。先日付けたハンドルは、リーチがちょっと長めのようだ。 DHバーも追加。 2021/06/13 妻の自転車にEASTONのホイールを装着。タイヤはIRC S-LIGHT 25C。 シーラント無しで、一晩たっても空気は抜けて無さそう。一日たったら、後輪はすっかり抜けた。前輪は結構残っていた。 シーラントを30cc入れたが、数日すると結構空気が抜けてる感じ。 DHバーも付けた。 2021/06/12 長男用自転車のハンドルを400mm幅に交換。今までは420mm幅。 ブレーキケーブルをBC9000に交換。レバーの引きがだいぶ軽くなった。バーテープはfizik。 ステムはどうしようかな。 2021/05/28 プーリーを交換。RD-7900デュラエース用ベアリング入りプーリー。ガイドプーリーがグラグラしてるけど、こんなもんなのかな？ 実走してみたら、全然わからなかった。 長男用のスプロケットを交換。14-28から11-28へ。合わせてチェーンも交換。最大ギアの周長＋1コマ(2リンク)にしたらちょっと短かったか。＋2コマ(4リンク)がよさそうだ。 それと、長男の靴のクリートを交換。 2021/05/09 ステムとヘッド回りを掃除。 メカニコホイールに付けているIRCの長いバルブのコアのゴムが調子悪い。 2021/04/24 長男用のspecializedに、RS81、IRC ASPITE 26Cを装着。 2021/04/11 後輪をメカニコに交換。RBCC 25Cの新品。 2020/08 100kmくらいしか走っていないRBCC 25Cの後輪のゴム部分が切れた。ケーシングは大丈夫なのでパンクしていないが、要交換。 新型の第5世代RBCC 25Cにした。 触った感じがモチモチしている。走った感じも、グリップがとても良い。 2020/06/27 バーテープ、ブレーキワイヤ、ブレーキシューを交換 2020/06/25 ヘッドの下側ベアリングを交換。 サイズは外径41.0mm、内径30.0mm、幅5.5mm、厚さ6.5mm、テーパー45°。あさひで注文したのでピッタリだった。 試走したところ、音は鳴らなくなった。ちょっとゴリゴリするだけで、けっこうパキパキ鳴るもんだ。 後日走りに行ったら、やっぱりパキパキ鳴っていた。ベアリングではないのか・・・ 妻のバーテープが擦り切れてきたので、上半分だけ交換。fizi kの緑のテープがちょうど半分残っていた。 2020/06/06 チェーンが0.75のチェッカに入る場所があったので交換した。次はアルテグラグレード。 走るとパキパキなるので、ヘッドベアリングを掃除してみた。 下のベアリングがゴリゴリするので、交換した方がいいかな。 2020/06/04 Tさんからもらったガーミンのセンサを付けた。スピードセンサは、タイヤ周長を自動で補正する。 走行後、cateyeのメータを外した。この時点で総走行距離41470km。 今年のロード走行距離が約1900kmなので、今年の初め時点の総距離は39600kmくらいかな。 2020/05/31 妻が使っているアルテグラ(WH-7700?)の後輪がサイドカットパンクした。シーラントは液体が少し残っている。半年以上はもっている。 心配が少ないように、TさんにもらったX-Guardをの25Cを付けた。持ってみて重さを感じるのと、やっぱりタイヤが固い。 2020/02/22 BB-R9100を交換。 2019/08/12 メカニコの前輪のブレーキ面がちょっと盛り上がっている。熱で変形したようだ。もうダメだな。 2019/06/15 メカニコの前輪を組み換え。 エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み。 2019/06/10 EASTONの後輪が入荷。新品になった。 2019/05 EASTONホイールのベアリング交換をシモさんに頼んだ。 後輪を装着してクイックを閉めると回転が悪くなるので、再度点検を依頼した。 前輪は問題ない。 2019/05/24 The PEAKSに向けて、急遽12-30Tのスプロケットを購入。28Tでは足りないと感じた。 リアディレーラーのキャパシティーを超えているが、変速は問題なさそう。 おかげで無事完走できた。30Tは結構使った。 2019/05/19 ツール缶の蓋が無くなった。 2019/05/18 メカニコホイールの前ハブがずっとパキパキ鳴るので、開けてみたら、軸が折れた・・・ BITEXのRAF10。これだけ購入すれば、軸を交換できるかな？ 2019/05/11 妻の変速が調子悪いので、シモさんに見てもらう。ハンガーが曲がっているようなので交換。 2019/05 THE PEAKSに備えて、21-24-28Tのロー側ギアユニットの中古をサイクリーで購入。 かなりすり減っているので、19→21Tの変速が悪い。 2019/04/14 最近変速の調子が悪かったので、藤田さんに調整してもらった。 ディレーラーハンガーが曲がっていたのが原因かな？ 2019/03/21 妻の自転車にスプリンタースイッチを付けた。 ついでにファームウェアのアップデート。3台とも。 2018/10/17 EASTONホイールにタイヤ装着。 後輪は新品、前輪はメカニコでちょっとだけ使ったもの。両方ともハメるのにタイヤレバーを使った。洗剤を吹きかけて、空気は一発で入った。 2018/10/08 メカニコのホイールが戻ってきた。 EASTONについているタイヤをメカニコに移動した。FINISH LINEのシーラントを30ml入れてみた。 ブレーキシューはシマノにした。 2018/09/02 長年使ってきたULTEGRAのペダルの軸にちょっとガタが出てきたので、PD-R9100に交換。ついでにBB(BB-R9100、BSA68)も交換。 メカニコのフロントハブがパキパキ鳴るので、点検に出している。 ベアリング部分にガタが出ている。一応修理できるとのこと。 2017/12/17 後輪がパンク。ULTEGRAにIRC RBCCの23C。 メカニコの後輪のタイヤを外してULTEGRAに付けた。 2017/11/11 スプリンタースイッチは、ホールポンチでバーテープに穴を開けた。8mmφがちょうど良い。 2017/11/04 新型を一通りセッティング。 試行。 スプリンタースイッチは、下ハンの中ハンの間の部分がよさそう。下ハンのとき親指でシフト。中ハンで邪魔にならない位置。 サテライトスイッチは、ステム横は親指が届かない。上バーの下かな。 2017/10/31 ファームウェアをアップデート。 2017/10/28 STIレバーとスイッチを購入。 ST-R8050(新型アルテグラ、Di2のSTIレバー) SM-EW90-B(ジャンクションA、5ポート) SW-R610(スプリントスイッチ) SW-R9150(サテライトスイッチ) ジャンクションを変えてSTIレバーをつけてみたけど動かない。ファームウェアをアップデートしないと認識しないのかな。 ここを参考にした Potter Long Di2関連 2017/06/10 DURA-ACEのブレーキ、BR-R9100を購入。 ブレーキケーブルとバーテープも交換。 2017/04/15 IRC TUBLESS RBCC 23Cを4本購入 2017/02/07 ロード用ホイール：Easton EC90 Aero 55クリンチャーリム：FANTOMクリンチャーリム、55mmハイト　リム幅28mm、ロードチューブレス対応 ハブ：イーストンECHO スポーク：サピム CXレイ ストレートプル ダブルバテッド ブラック、F16本 ラジアル、R20本 1クロスNDS/2クロスDS 重量：1,630g（前後セット） CRCで購入。 2/25にタイヤ取り付け。IRC FOMULA PROの25Cは空気が入らなかった・・・。 メカニコホイールに付けていた23Cをこっちに付けた。 後日、25Cが着いた。 2016/11/19 ロード用シューズ：シマノ SH-R321W ホワイト SPD-SLシューズ(ノーマルタイプ)(10/31) (SHI-I-SH-R321W)　サイズ 42.5(26.8cm）ESHR321C425W 今使っているシューズの裏がはがれてきたので、10/30にワールドサイクルで購入。 軽い。ストラップが使いにくい。インソールが、今使っているシダスに近い形。同じ42サイズなのに、今のより大きい。 11/19にクリート調整して走ってみる。底が厚い感じ。 2016/08/13 スポークレンチ：パークツール3.4mm SW-42C スポークテンションメーター：パークツール TM-1 振取台：ミノウラ FT-1 COMBO 2016/07/21 ロード用タイヤ：IRC FORMULA PRO 25C RS81に装着 2016/04/19 チューブレスバルブ用Oリング：2.8×1.3mm ヘルメット：モストロ-R ブラックレッド L 2016/03/19 ブレーキケーブル：シマノ BC-9000 ポリマーコート 2015/07/02 シートポスト：プロファイルデザイン ファストフォワードアルミ φ27.2mm/265mm 2012/04/30 ANCHOR RFX8